guia basica conejos

Guía básica: Conejos

Actualizado el 22/08/2023.

Tanto si quieres tener un conejo como si ya convives con uno de estos peluditos, ésta guía básica sobre conejos te ayudará a conocer todo lo necesario sobre ellos: cómo son, cuáles son sus necesidades, qué comen y cuándo hay que llevarlos al veterinario, entre otras cuestiones.

Índice

1. Introducción

1.1 Origen de los conejos

El conejo doméstico es un mamífero que procede de las poblaciones silvestres del conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), nativo de la península ibérica y sur de Francia. De hecho, existe una teoría que dice que la palabra “Hispania”, utilizada por los romanos para denominar a la península ibérica, procede del fenicio y significa “isla de conejos”. En la naturaleza viven en zonas de bosque y matorral mediterráneo, por debajo de los 1500 metros de altitud y se alojan en madrigueras excavadas en terrenos blandos, estableciendo colonias de hasta 20 adultos.

Datos básicos sobre los conejos

Nombre científicoOryctolagus cuniculus
Nombre comúnConejo europeo
Estado de conservación
(pobl. silvestre)
UICN: En Peligro (EN)
CITES: No incluido
Esperanza de vida8 – 10 años
Peso adulto0,8 – 10 kg
ComportamientoSocial (colonias)
AlimentaciónHerbívoro
Duración de la gestación30 – 33 días
Número de crías por parto4 – 10 crías
Edad al destete4 – 6 semanas
Madurez sexual4 a 10 meses*
Descenso de testículos en el macho3 a 4 meses
*Se recomienda separar a las crías por sexo a partir de los 2 meses de edad.
Conejo silvestre en el campo
Conejo silvestre en su hábitat natural | Helen Davies via Getty Images

1.2 Estado de conservación

El conejo europeo es una especie clave para el ecosistema mediterráneo y en España juega un papel fundamental, ya que de él dependen otras muchas especies como el lince ibérico (Lynx pardinus) o el águila imperial ibérica (Aquila adalberti).

Sin embargo, en las últimas décadas las poblaciones de conejos silvestres de la península ibérica han disminuido drásticamente debido a numerosos problemas:

  • Programas de caza y erradicación excesivos.
  • Destrucción del hábitat natural.
  • Aparición de enfermedades mortales: la mixomatosis y la enfermedad vírica hemorrágica.

Esto ha dado lugar a que recientemente (2019) se haya catalogado al conejo como especie en peligro de extinción por la IUCN, aunque de momento no se encuentra incluida en ningún Apéndice del Convenio CITES.

IUCN:
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una organización internacional medioambiental que publica la Lista Roja de Especies Amenazadas, la fuente de información más exhaustiva del mundo sobre el estado de conservación de especies animales, hongos y plantas.
CITES:
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres es un acuerdo internacional para controlar el comercio de animales y plantas silvestres, de manera que no represente una amenaza para su supervivencia.

Por otro lado, fuera de su hábitat natural, el conejo europeo se considera especie exótica invasora, incluyéndose dentro del listado de las “100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo” de la IUCN. En lugares como Australia, Chile o Argentina su introducción ha afectado negativamente a la flora y fauna endémica y provoca cuantiosas pérdidas en la agricultura.

Conejos silvestres a la entrada de la madriguera
Grupo de conejos silvestres en la entrada de su madriguera | Paul Maguire via Getty Images

En Canarias está demostrado su impacto negativo sobre la flora endémica, aunque su presencia en las islas se remonta a varios siglos atrás. Actualmente se está redactando la Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales de Canarias, con la que se quiere catalogar al conejo como especie exótica invasora en las islas, aunque las organizaciones de cazadores del archipiélago llevan años presionando para evitar esta cuestión.

Así pues, paradójicamente, dependiendo de a qué población nos refiramos, el conejo europeo se puede considerar un animal en peligro de extinción que se debe conservar o una especie exótica invasora que se debe erradicar.

Desde KIWI EXOTICOS queremos dejar claro que la culpa de que una especie sea una amenaza para un hábitat ajeno al suyo nunca va a ser del animal, sino del ser humano, que siempre está detrás de una negligente y deliberada suelta de especímenes. El animal va a luchar por sobrevivir en el lugar que le haya tocado estar por la acción del ser humano y al final es un ejemplo de especie con gran capacidad de adaptación al medio. No hay mayor “plaga” para este planeta que nosotros mismos. Dicho esto, creemos que es importante y necesario un control de estas especies para evitar o reducir el daño que puedan ocasionar a los ecosistemas, la agricultura y la ganadería.


2. Biología

2.1 Características generales

Los conejos son mamíferos del orden de los lagomorfos (orden Lagomorpha, del griego lagōs, ‘liebre’ y morphē, ‘forma’), por lo que no son roedores, aunque son primos lejanos. Sus características generales externas (tamaño, pelaje, forma de las orejas, hocico, etc) varían en función de la raza, como veremos a continuación

| Razas de conejos

Existen más de 60 razas reconocidas por diferentes asociaciones de criadores de conejos, tanto nacionales como internacionales. Hay que recordar que las razas son producto de la cría selectiva por parte del ser humano para obtener unas características físicas determinadas. Por lo tanto, no existe una clasificación uniforme o estándar, sino que depende de cada asociación. De todas formas, lo normal es encontrarse conejos con características mixtas y no razas puras.


Enlaces de interés:

Desde KIWI EXÓTICOS recomendamos que valores la adopción de conejitos sin hogar antes de comprar en criaderos o tiendas.


| Tamaño

El tamaño de un conejo depende de la raza, y de nuevo no existe una clasificación uniforme o estándar de tamaños. Por contra, muchos criadores o asociaciones establecen sus propias categorías según las razas que crían o aceptan. Debido a esto, el tamaño es un tema bastante lioso para aquellos que van a adquirir por primera vez un conejo. En tiendas, criaderos o webs de compraventa, existe a veces mucha confusión acerca de lo que se considera conejo “enano”, “mini”, “toy” o “supertoy”, que al final son nombres comerciales que van a hacer que el animal pueda tener mayor o menor valor económico.

Si quieres adoptar o comprar un conejo de un tamaño determinado, no te fíes de su tamaño de gazapo (nombre con el que se denomina la cría de conejo), ya que va a crecer hasta los 8-10 meses de edad. Mejor pregunta cuál es el peso de los padres para así tener una idea de cuánto va a crecer, no vaya a ser que quieras tener un conejo pequeño de unos 2 kg de peso y al final crezca ¡hasta los 10 kg!

Tipos de conejos según su tamaño

Una clasificación válida del conejo según su tamaño puede ser la siguiente:

  • Conejos pequeños o “enanos”:
    • Peso adulto: de 800 gr a 2 kg.
    • Ejemplos de razas: Enano holandés, cabeza de león, papillon miniatura, enano polaco o “Britannia Petite” o las razas de beliers (también llamadas “lop”) de hasta 2 kg.
    • Aquí se incluyen todos los conejos denominados como “enano”, “miniatura”, “mini”, “toy” o “supertoy”.
Conejos de raza de tamaño pequeño
Pequeños, ejemplos. | Karl Barrett, Sir Wat, Ksena32 y Shime02 via Getty Images.
  • Conejos medianos:
    • Peso de adulto: de 2 a 3,5 kg.
    • Ejemplos de razas: Holandés, silver marten, enano papillon, angora inglés o los beliers de más de 2 kg.
    • El conejo holandés ha sido la raza de elección como mascota durante muchos años por su tamaño y buen temperamento, hasta que empezaron a popularizarse tamaños más pequeños.
Conejos de razas de tamaño mediano
Medianos, ejemplos. | Irin717, st-design y Savannah Anderson via Getty Images; Cynoclub via Adobe Stock.
  • Conejos grandes:
    • Peso adulto: de 3,5 a 5 kg.
    • Ejemplos de razas: Californiano, neozelandés, arlequín, rex, satinado o angora satinado.
    • La raza californiana se utiliza habitualmente en la industria cárnica y la raza neozelandesa en investigación debido a su carácter tranquilo.
Conejos de raza de tamaño grande
Grandes, ejemplos. | Madelein Wolf, Remains, Lady Elizabeth y Eve_eve01genesis via Getty Images.
  • Conejos gigantes:
    • Peso adulto: A partir de los 5 kg.
    • Ejemplos de razas: Chinchilla gigante, gigante de Flandes, angora gigante o Papillon gigante (llamado en USA “giant checkered”).
Conejos de raza de tamaño gigante
Gigantes, ejemplos. | Kasynets Olena y Slowmotiongli via Getty Images y Eric Isselee de Life on White.

| Pelaje

El cuerpo del conejo está recubierto de un pelaje que, como en muchos otros mamíferos, está formado por pelos primarios o de protección y pelos secundarios o subpelo. Los adultos suelen mudar cada 3 meses, siendo más fuertes las mudas de otoño y primavera, aunque la duración e intensidad de la muda puede variar por muchos factores: las condiciones ambientales (temperatura, fotoperiodo), la edad, la genética o el estado de salud del animal.

Tipos de conejo según su pelaje
  • Corto o “normal”:
    • Pelo de aproximadamente 30 mm de longitud.
    • Cada folículo piloso contiene aproximadamente 14 pelos.
    • Es el más habitual en la mayoría de las razas.
Conejo californiano, de pelo corto
Californiano, pelaje corto | Strike0 via Getty Images.
  • Largo:
    • Pelo de aproximadamente 120 mm de longitud.
    • Es el propio de las razas Angora, de pelo lanoso, y otras como la American Fuzzy Lop y la Jersey Wooly.
Conejo angora, de pelo largo
Angora (raza sin determinar), pelaje largo | AGEphotography via Getty Images.
  • Rex:
    • Pelaje muy denso y muy corto, de aspecto aterciopelado y que se mantiene erguido
    • Pelo de aproximadamente 12 mm de longitud.
    • Cada folículo piloso contiene aproximadamente 50 pelos.
    • Presente en todos los conejos de raza Rex y sus variaciones.
Conejo de pelo rex
Rex, pelaje aterciopelado | Wind of Hope Photography
  • Satinado:
    • Pelaje más fino y translúcido, de aspecto brillante.
    • Incluye a las razas Satinado, Mini Satinado y sus cruces con razas Angora y Rex.
Conejo de pelo satinado
Satinado, pelaje brillante | Tatiana Put via Getty Images.

| Orejas

La mayoría de las razas de conejos tienen orejas erguidas de mayor o menor longitud, de forma alargada o casi redondeada. Sin embargo, algunas razas tienen orejas suaves y flexibles que cuelgan hacia abajo y que no pueden mantener erguidas, denominadas beliers o lops, como hemos visto anteriormente.

| Extremidades

Las extremidades anteriores son cortas y finas, a diferencia de las extremidades posteriores, que son largas y poderosas. Tienen cinco dedos en las extremidades anteriores y cuatro en las posteriores, con unas uñas son muy duras: tienen que serlo porque están diseñadas para cavar madrigueras. En la naturaleza se desgastan por el uso al cavar y saltar sobre rocas y superficies duras, pero en casa a menudo no hay nada que las desgaste. Esto significa que necesario cortar las uñas con regularidad.

Muchas especies tienen almohadillas en la superficie inferior de sus patas, que no son más que un engrosamiento de la piel para protegerlas del roce contra el suelo al caminar.

Sin embargo, los conejos no tienen almohadillas en las patas, por lo que la piel de esta zona es igual de fina que la del resto del cuerpo (y ciertamente es muy fina).

Entonces, ¿cómo se protegen los conejos del roce al caminar? Pues con un pelo muy denso en la superficie inferior de las patas. Es como si llevaran puesto un calcetín grueso para no hacerse daño.

Detalle de las plantas peludas de las extremidades posteriores del conejo. | Adobe Stock

A pesar de esta protección, son animales susceptibles de sufrir inflamación de la piel de las patas (pododermatitis) si se altera el pelaje de la zona, como ocurre cuando hay una mala higiene. También hay otros factores que influyen, como el sedentarismo, la obesidad, el alojamiento sobre superficies muy duras, etc. Además, hay razas más predispuestas, como la rex, porque tienen un pelaje más corto que otras razas.

Por todo ello, sabiendo que tienen unas patitas especiales, te invitamos a que revises periódicamente la superficie inferior de sus patas en busca de pérdidas de pelo, enrojecimiento o heridas. Ante cualquiera de estos signos te recomendamos que acudas al veterinario para que lo revise.

| Genitales: Sexado de conejos

Los machos adultos tienen testículos externos visibles a los lados del ano. El descenso de los testículos hacia el saco escrotal se produce entre los 3 a 4 meses de edad, por lo que pueden no verse cuando todavía son muy jóvenes y no han alcanzado la madurez sexual. A veces en situaciones de estrés pueden retraerlos hacia el cuerpo y que parezca que han desaparecido.

Las hembras adultas presentan una vulva de color rosa claro justo por encima del ano (al visualizar la coneja tumbada boca arriba). Cuando están en celo, la vulva puede aumentar de tamaño y cambiar de color a rojo oscuro o morado. Durante el celo las conejas no expulsan ningún tipo de secreción por la vulva (no tienen “la regla”), por lo que cualquier cosa que se vea salir es anómalo.

Identificación de los genitales en machos y hembras. | Kiwi Exóticos

| Glándulas odoríferas

Los conejos marcan su territorio mediante una serie de glándulas que dejan un olor característico propio. Se localizan en la parte inferior del mentón (glándulas submandibulares), a ambos lados del perineo (glándulas inguinales) y en el ano (glándulas anales). Las glándulas inguinales son grandes y con forma de bolsa y, a menudo, contienen un depósito aceitoso de color amarillo o marrón de olor fuerte.

| Dientes

Todos los dientes del conejo crecen de forma continua, desgastándose por el movimiento de la boca al comer. Una dieta inadecuada (baja en heno) puede provocar que no se desgasten bien los dientes y se produzca sobrecrecimiento dental, un problema que se suele ver con frecuencia y que puede ser muy grave.

Los incisivos se usan para cortar, no presentan caninos, sino un espacio denominado diastema y los premolares y molares se utilizan para triturar el alimento.

Dientes incisivos de un conejo (Oryctolagus cuniculus)
Imagen de los incisivos del conejo al desplazar los labios. Los conejos se diferencian de los roedores por tener 4 incisivos superiores, 2 delante y 2 detrás, estos últimos muy pequeños y no visibles en la imagen, denominados “peg teeth”. El borde oclusal de los incisivos debe ser recto y horizontal, sin sobrecrecimientos. | Kiwi Exóticos

| Tipos de heces

Los conejos producen dos tipos de heces de forma normal:

Las heces duras:

Son las habituales “bolitas” que hacen los conejos. Consisten en gránulos fecales secos (contenido en materia seca del 52,7%), de consistencia dura y redondos, compuestos principalmente de fibra no digerible comprimida.

Las heces blandas o cecotrofos:

Son gránulos fecales de consistencia blanda, húmedos (contenido en materia seca del 38,6%) agrupados en pequeños racimos y cubiertos de moco. Son ricos en aminoácidos, vitaminas (B y K), enzimas, ácidos grasos volátiles y microorganismos. Estas heces son ingeridas directamente del ano sin ser masticadas para una segunda digestión, aprovechando los nutrientes producidos por las bacterias intestinales durante la fermentación. Por ello no es habitual verlos, así que si empiezan a aparecer entre las heces de forma frecuente duras habrá que consultar al veterinario.

Heces de conejos: Diferencias entre heces duras y heces blandas
Comparación de heces blandas o cecotrofos (izquierda) y heces duras (derecha). Ambas son heces normales. | Kiwi Exóticos

| El color de la orina del conejo

El color normal de la orina de un conejo sano puede variar enormemente: amarillo, naranja, marrón, casi rojo… Estas variaciones pueden deberse al grado de hidratación del animal y su dieta.

Además de estos colores, pueden también observarse manchas blanquecinas que le dan un aspecto lechoso a la orina. Esto ocurre debido a la expulsión de compuestos de calcio (principalmente carbonato cálcico) con la orina, que puede llegar a ser abundante en dietas demasiado ricas en calcio.

Las orinas oscuras o casi rojas se deben a la excreción de unos pigmentos llamados porfirinas, que en contacto con el aire se oxidan y se vuelven rojizos. Estos pigmentos proceden de los vegetales que come el conejo, que no necesariamente tienen que ser zanahorias, pimientos u otras hortalizas que contengan carotenos. Normalmente en estos casos la orina rojiza tiende a ser intermitente y dura unos 3-4 días.

Por otro lado, cuando se administran determinados medicamentos, la orina puede también teñirse de color anaranjado oscuro o rojizo. En este caso el color volvería a la normalidad una vez finalizado el tratamiento.

Si tu conejo de repente tiene la orina rojiza y es la primera vez que lo hace, te recomendamos que contactes con tu veterinario, te hará una serie de preguntas en base a las cuales valorará si hay que revisar al conejo. De todas formas, siempre se puede hacer una sencilla prueba de orina con la que descartar la presencia de sangre.

Diferentes orinas de conejos sanos con diferente coloración. En el fondo de los tubos puede observarse el carbonato cálcico precipitado. | Frances Harcourt-Brown a través de  https://www.harcourt-brown.co.uk/
Orina de conejo seca
Imagen de un empapador con orina seca de conejo y 3 heces. Se puede observar una costra seca cuarteada (flecha) que se corresponde con el sedimento urinario. El color marrón es normal al secarse la orina. | Kiwi Exóticos

2.2 Comportamiento

| Comportamiento social

Como se comentó al inicio, en la naturaleza los conejos viven en grandes grupos dentro de madrigueras excavadas en terrenos blandos, y rara vez se aventuran lejos de la seguridad de la madriguera. Tienen una jerarquía social muy desarrollada y, como especie presa, han evolucionado para huir ante el peligro más que para luchar. Por lo general son más activos durante la noche o con poca luz ambiental (se les denomina animales crepusculares), comiendo y defecando más durante este periodo de tiempo, aunque es un comportamiento que puede variar dentro de casa.

· ¿Tener uno o varios conejos en casa?

Al ser animales muy sociales lo recomendable es mantenerlos en grupos de al menos 2 individuos, ambos siempre castrados. Es importante remarcar el hecho de que los dos deben estar castrados, ya que, si no es así, el animal sin castrar puede desarrollar comportamientos agresivos por territorialidad y dominancia frente al animal castrado.

Teóricamente la mejor combinación es macho-hembra, aunque también suelen funcionar bien las combinaciones macho-macho y hembra-hembra, siendo además un factor importante el espacio disponible y el propio carácter de cada individuo.

Dos conejos en el jardín
Mantener los conejos en grupos de dos o más individuos tiene muchos beneficios: Mayor interacción, más actividad física y menos comportamientos negativos por aburrimiento. | Getty Images, composición Kiwi Exóticos.
· ¿Puedo tener un solo conejo en casa?

Mantener un solo conejo en casa no es lo ideal. Aunque nosotros como dueños podemos intentar proporcionar el máximo entretenimiento posible, el conejo no puede expresar toda su gama de comportamientos sociales a menos que conviva con otro conejo.

Si vive solo, es más fácil que aparezcan comportamientos indeseados que generen problemas de salud: formación de bolas de pelo por acicalamiento excesivo, heridas o fracturas de dientes por morder barrotes u otros elementos inadecuados, sobrepeso por falta de actividad o por comer en exceso por aburrimiento, etc.

· Cómo introducir un nuevo conejo

La introducción de un nuevo conejo siempre debe hacerse de forma lenta y cuidadosa. Primero hay que permitir que se vean y se huelan a través de las jaulas, pero sin contacto directo. Si no hay respuesta negativa, los conejos pueden colocarse en un lugar neutral donde no haya olores propios reconocibles, como en una habitación a la que nunca acceden. Habrá que ofrecer verduras y heno para distraerlos, estando siempre atentos por si ocurre alguna pelea, lo cual puede ser esperable al principio.

En todo grupo de conejos siempre habrá una jerarquía y como demostración de dominio pueden montarse entre ellos, sin que esto signifique un comportamiento sexual. Además, esto puede suceder independientemente del género del conejo dominante y del subordinado y tanto en conejos castrados como sin castrar, siendo un comportamiento normal.

| Comportamiento sexual

Cuando alcanzan la madurez sexual, tanto machos como hembras pueden llegar a ser territoriales y en cierta medida agresivos, pudiendo morder o montar a personas, otros animales u objetos. Además, pueden orinar y defecar en sitios donde antes no lo hacían para marcar su territorio.

Se recomienda separar a los conejos por sexos a partir de los 2 meses de edad si se quiere evitar embarazos no deseados, ya que, aunque la madurez sexual se alcanza entre los 4 a 10 meses, es mejor adelantarnos. Las razas de tamaño pequeño alcanzan la madurez sexual antes y además algunos pueden ser más precoces.

En general, se recomienda la castración en machos y hembras a partir de los 6-8 meses de edad por diferentes motivos:

  • Evitar embarazos no deseados.
  • Reducir los comportamientos agresivos por territorialidad y dominancia.
  • Reducir los comportamientos de marcaje con orina o heces por la casa.
  • Evitar enfermedades relacionadas con los órganos sexuales: Tumores uterinos, tumores de mama, infecciones (piómetra), tumores testiculares, etc.

| Comportamiento con otras especies

Con tiempo y paciencia, los conejos también pueden llevarse bien con otras mascotas, incluidos perros, gatos y pájaros.

Aunque a menudo pueden convivir bien con cobayas, podrían transmitirse enfermedades respiratorias entre ellos: Los conejos pueden ser portadores asintomáticos de Bordetella bronchiseptica, bacteria que es patógena para las cobayas. A su vez, las cobayas pueden ser portadoras asintomáticas de Pasteurella, grupo de bacterias patógenas para los conejos.

Por ello, si se deciden juntar conejos y cobayas habrá que estar atentos por si aparecen signos de enfermedad respiratoria (mocos, estornudos, etc). Además, debido al menor tamaño de la cobaya, a veces el conejo puede molestarlo y acosarlo, siendo una fuente de estrés para la cobaya.

Conejo y tortuga en el jardín
Antes de dejar solo al conejo con otros animales, es importante vigilar el comportamiento de ambos durante días para saber si son compatibles. | Getty Images, composición Kiwi Exóticos

3. Mantenimiento

3.1 Alojamiento

Para una buena salud física y mental, el conejo necesita espacio donde poder expresar toda su gama de comportamientos naturales. Con esto queremos decir que mantener a un conejo dentro de una jaula 24 horas al día no es una opción de alojamiento y hasta se puede considerar maltrato. La creencia de que un conejo puede vivir toda su vida dentro de una pequeña jaula está relacionada con el uso tradicional de este animal como alimento y en investigación, en donde no suelen superar el año de vida y desgraciadamente viven dentro de pequeñas jaulas.

Desde KIWI EXÓTICOS presentamos 3 opciones de alojamiento, ordenadas de más a menos recomendables:

Veamos cada una de estas opciones:

| Opción 1: Acceso libre por toda la casa

Consiste en mantener al animal libre por la casa, siguiendo la máxima de cuanto más espacio disponible mejor. Para ello, habrá que adaptar la casa para que sea segura, siendo muy importante proteger todos los cables eléctricos que estén a su alcance, porque pueden morderlos y electrocutarse.

También habrá que retirar todo aquello que pueda ser mordido por el conejo y no quieras que rompan (mobiliario de madera, telas, objetos de plástico). Vigilar que no mordisquee las paredes, ya que puede llegar a hacerles daño.

Además, hay que evitar el acceso a productos químicos o plantas tóxicas. Hacer una lista de plantas tóxicas sería casi inabarcable, por lo que, como principio de precaución, si se desconoce si la planta es tóxica o no, mejor no dejarla a su alcance.

Cuando se opta por esta forma de alojamiento, muchos propietarios dejan una jaula o similar abierta a modo de arenero principal o para poner el heno y que no se esparza por toda la casa. Para estimular al conejo a que explore la casa y esté activo se pueden poner diferentes juguetes para roer o comida escondida en diferentes puntos, las posibilidades son infinitas y todo depende de nuestra imaginación.


| Opción 2: Jaula con recinto de acceso libre

Cuando no es posible permitir que el conejo esté libre por toda la casa tenemos la opción de crear una zona acotada con la que cubrir sus necesidades mínimas de espacio.

Según las recomendaciones de la RWAF*, el espacio mínimo ideal para 1-2 conejos enanos debería seguir la regla del 3-2-1:

  • 3 metros de largo.
  • 2 metros de ancho.
  • 1 metro de alto.

Estas dimensiones se pueden conseguir habilitando una habitación de la casa para el conejo, una parte de una habitación o un recinto exterior (adaptado para proteger del clima y de los depredadores).

*RWAF:
Rabbit Welfare Association & Fund: Asociación y Fundación del Bienestar del Conejo. ONG británica de prestigio con una larga trayectoria que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los conejos domésticos en el Reino Unido.

Dentro de este espacio se incluiría una conejera, que podría estar formada por una jaula de aproximadamente 180 x 60 x 60 cm (Largo x Ancho x Alto).

La jaula puede consistir en una bandeja a modo de suelo de plástico liso (nunca rejilla) con paredes y techo de reja metálica. No se recomienda el uso de madera porque es menos higiénico que el plástico u otros materiales no porosos. Contendrá la comida y agua principales, así como refugios suficientes para todos los conejos.

Fuera de la jaula, en el resto del recinto se pueden añadir juguetes y otros refugios, de nuevo las posibilidades dependen de nuestra imaginación para proporcionar entretenimiento.

Dimensiones mínimas ideales del alojamiento recomendado para 1-2 conejos. | Kiwi Exóticos

| Opción 3: Jaula con recinto de acceso restringido

Una última opción, mucho menos recomendable, es mantener al animal en jaula o similar, pero permitiendo que salga a correr durante mínimo 4 horas al día, de manera que estas horas coincidan con los momentos del día en el que los conejos están normalmente activos (al amanecer y anochecer, al menos 2 horas cada vez).

En este caso las dimensiones mínimas de la jaula deberían ser aquellas suficientes como para que pueda dar 3 saltos en línea recta, ponerse a 2 patas sin que pueda tocar el techo y estirarse completamente en el suelo en cualquier dirección.

La jaula tiene que ser de un material resistente y organizarse con una zona dispuesta para comer y beber, otra zona para orinar y defecar y otra parte para descansar con un refugio. Se pueden instalar varias plantas para aumentar el espacio y la actividad, con un suelo liso y sin rejillas.


|Accesorios para el alojamiento

· Comederos y bebederos

Se debe disponer de un comedero de material resistente para colocar el pienso y los vegetales. Para el heno se puede utilizar una henera o pesebre de plástico o acero. También se puede utilizar para el heno algún tipo de caja, vigilando que el conejo no lo utilice sólo de cama o letrina y no se coma el heno.

Para el agua se puede utilizar un bebedero de botella con bola para colgar, (de cristal o plástico), o un bebedero de plato (de cerámica). Existe cierto debate sobre cuál es mejor, pero cada opción tiene sus pros y sus contras y además cada conejo puede tener sus propias preferencias. Por un lado, los bebederos de botella no se ensucian con tanta facilidad, pero deben revisarse con frecuencia para controlar que no se bloqueen con burbujas de aire. Por otro lado, con los bebederos de plato beben más agua y son más fáciles de limpiar, pero es más fácil que se ensucien y derramen el agua.

Conejos bebiendo agua
Bebedero de plato (izquierda) y bebedero de botella (derecha). | Getty Images, composición Kiwi Exóticos
· Letrina o Arenero

Normalmente dentro de la jaula y/o en alguna otra zona de la casa se les debe colocar un arenero con un sustrato adecuado para poder orinar y defecar. Puede ser simplemente una caja de plástico lo suficientemente grande para que quepa el conejo y lo suficientemente baja como para entrar y salir fácilmente.

· Sustrato

Como sustrato para el fondo de la jaula y/o para el arenero, los de mayor calidad son los pellets de papel reciclado o de celulosa, que además de absorber grandes cantidades de líquido no generan polvo. Otros que se pueden utilizar son los de maíz, aunque tienen menor capacidad de absorción de líquidos.

Los pellets de madera se deshacen al contacto con los líquidos, pudiendo generar un polvo irritante si no se cambia con la suficiente frecuencia. Además, por la forma que tienen con aristas y lo duros que son, pueden hacerle daño a las patas.

La arena para gatos tampoco se recomienda porque suele generar polvo y puede ser irritantes para las patas. El papel de periódico no es un sustrato adecuado para los animales sanos, a no ser que esté cortado en tiras (permite escarbar) y se cambie muy a menudo, ya que tiene muy baja capacidad de absorción de líquidos.

Tipos de sustratos recomendamos de más a menos:
Pellets de papel > sustrato de maíz > pellets de madera > virutas de madera.
Tipos de sustratos para mascotas más habituales
Ejemplos de sustratos más habituales | Kiwi Exóticos
· Caja para cavar

Al ser animales cavadores se les puede poner una caja con tierra para que escarben o disponer una zona del jardín sin plantas para tal función. Hay muchas opciones con las que rellenar la caja: Turba rubia, arcilla expandida (ambos disponibles en centros de jardinería), arena de río lavada o arena para uso infantil. También hay otras opciones menos complicadas como llenar la caja con tiras de papel de cocina o papel de periódico e introducir premios para estimularlos a escarbar.

Caja para cavar, ideal que tenga un tamaño suficiente como para que pueda girar sobre si mismo dentro de ella. | Adobe Stock

Es importante no colocar en esta caja el mismo sustrato que se usa en el arenero porque lo puede asociar como otra letrina más y no usarla para escarbar sino para hacer sus necesidades. Habrá que cambiar el material de la caja al menos una vez al mes para evitar la acumulación de bacterias y otros patógenos.

· Juguetes

Los conejos están fuertemente motivados a masticar cosas y, en el entorno doméstico, si no se les proporcionan objetos para ello, masticarán lo que esté disponible, como muebles, cables, objetos o esquinas de paredes.

Para evitar esto, se le tienen que proporcionar objetos que roer, como juguetes hechos de heno trenzado o madera de manzano. Los bloques de minerales que se venden en tiendas como productos para roer y como complemento alimenticio se deben evitar, porque ni sirven para desgastar los dientes como dicen y pueden dar lugar a problemas urinarios por la ingesta excesiva de calcio.

Además de los juguetes que están hechos específicamente para conejos, los juguetes hechos para loros a menudo pueden ser objetos seguros y útiles para el conejo.


3.2 Condiciones ambientales

| Luz

Igual que en otras especies de mamíferos, se recomienda mantener un ciclo de luz natural normal en la medida de lo posible, evitando mantener al conejo con luz artificial hasta altas horas de la noche, ya que esto podría generar estrés y problemas de comportamiento, especialmente en animales no castrados.

| Temperatura

Los conejos son sensibles al calor, siendo ideal mantenerlos en ambientes que estén alrededor de 21° C. En la naturaleza se refugian del calor dentro de sus madrigueras o estirándose sobre la tierra a la sombra para aumentar la superficie corporal en contacto con el suelo fresco.

¿Qué hacer cuando hace mucho calor? Se pueden colocar acumuladores de frío envueltos en una toalla o botellas con agua congelada también envueltas en toalla dentro de la jaula o en algún lugar donde el animal suela descansar en casa. También se pueden remojar las orejas aplicando agua con los dedos (sin mojar el interior de los oídos), ya que las orejas tienen vasos sanguíneos que funcionan a modo de refrigeración.

| Ruidos

La gran capacidad auditiva de los conejos implica que los sonidos altos pueden estresarlos y asustarlos, por lo que hay que evitar el uso de música u otros aparatos de sonido a un alto volumen cerca del animal, así como colocarlos cerca de ventanas que den a calles muy ruidosas.


3.3 Manejo y sujeción

El primer paso para llevar a cabo un correcto manejo y sujeción es acostumbrar al conejo desde pequeño a la manipulación, asociándolo con situaciones positivas. Si no, cualquier intento de coger al conejo y manipularlo se va a convertir en una situación importante de estrés.

Hay que tener en cuenta que los huesos de los conejos son más frágiles que los de otros animales y las patas traseras tienen una fuerte musculatura, por lo que, si se agarran mal o se quedan atrapadas accidentalmente, al hacer fuerza para intentar liberarse pueden llegar a sufrir fracturas con cierta facilidad.

| Formas correctas de sujetar un conejo

Cómo sujetar un conejo
Hay muchas formas de sujetar a un conejo, pero lo más importante es hacerlo de forma segura para el animal y para la persona que lo sujeta. | Kiwi Exóticos

Una forma correcta de sujeción de un conejo es la siguiente: Una mano rodeando el tórax justo por detrás de las extremidades delanteras y la otra mano apoyada sobre la parte baja del lomo y los genitales, sin agarrar las extremidades posteriores, apoyando su espalda sobre nuestro pecho.

Otra forma de sujeción, que tiene cierta controversia, es colocar al conejo sobre su espalda, es decir, boca arriba, permitiendo examinar los incisivos, el abdomen, los genitales y las extremidades. Para ello, la persona que lo manipula puede sentarse en una silla o en el piso con el conejo entre sus piernas, colocando las extremidades posteriores hacia dicha persona.

La controversia que tiene esta forma de sujeción proviene de que algunas investigaciones sugieren que en conejos de laboratorio esta posición induce una inmovilidad tónica que se asocia con cambios en la frecuencia y la función cardíaca, la frecuencia respiratoria y con un aumento de los niveles de corticosterona, lo que teóricamente indicaría que genera un importante estrés en el animal. Desde KIWI EXÓTICOS no lo recomendamos como método habitual de sujeción, priorizando otras formas como la descrita anteriormente.

| Formas incorrectas de sujetar un conejo

  • Agarrarlos por las patas: Se pueden producir fracturas en las patas con facilidad como se mencionó anteriormente.
  • Agarrarlos por las orejas: Por mucho que sea una forma “tradicional” de sujeción, de esta manera, se puede hacer daño a los cartílagos de las orejas y generar mucho estrés.
  • Agarrarlos de la piel de la parte dorsal del cuello: A diferencia de otros mamíferos, las madres no cogen a sus crías del cuello de forma habitual, por lo que no hay una “respuesta de inmovilidad” como ocurre en hurones. De hecho, esta forma de sujeción puede estar más relacionada con la forma en que un depredador lo captura, por lo que puede causarles mucho estrés de forma innecesaria.

3.4 Higiene

| Limpieza y desinfección del alojamiento y los accesorios

Para la limpieza y desinfección del alojamiento y los accesorios se pueden utilizar diferentes productos semanalmente, aunque la frecuencia de limpieza depende del número de conejos y de lo limpios que son a la hora de orinar y defecar (si lo hacen sólo en un punto o por todo el espacio disponible).

  • Para los comederos y bebederos: Lavavajillas y agua caliente.
  • Para la jaula y el arenero: Retirar los restos de heces y orina frotando con agua caliente y luego aplicar lejía diluida en agua o vinagre.
  • Para los recintos o habitaciones: Fregar con agua caliente añadiendo un friegasuelos suave, lejía diluida en agua o vinagre.

Es muy importante que no se quede un olor fuerte del limpiador, especialmente en el arenero, si no pueden llegar a rechazarlo y empezar a hacer sus necesidades en otro sitio. Además, sería recomendable dejar algunas bolitas de caca en el arenero después de limpiar para que no desaparezca su olor.


| ¿Cómo quito las costras que se forman por la orina del fondo de la jaula?

Como se comentó anteriormente, los conejos eliminan con la orina compuestos de calcio, que al secarse forman costras difíciles de limpiar. Para eliminarlas lo máximo posible primero hay que limpiar con agua y jabón y luego enjuagar. Después hay que verter 1-2 cucharadas de vinagre directamente sobre las costras y dejar actuar durante unos minutos.

Este ácido suave disuelve los depósitos de calcio y otros minerales a través de una reacción química (si observas de cerca, se puede ver la liberación de gas como pequeñas burbujas). Se puede frotar ligeramente con un cepillo de dientes viejo para facilitar la extracción y a veces es necesario varias aplicaciones para retirarlo completamente.

Esquina de una jaula con costra de orina. | Kiwi Exóticos

| Cepillado del pelo

Se recomienda un cepillado diario, especialmente en las épocas de muda, para evitar que ingieran mucho pelo y se formen tricobezoares (bolas de pelo en el estómago). Los cepillos más efectivos para usar en casa son los peines de púas metálicas y estrechas para poder recoger el fino pelo del conejo. En el caso de que se hayan formado nudos se pueden utilizar peines cortanudos para retirarlos. Si el conejo es muy nervioso y no se deja peinar, o no te atreves por si le haces daño, puedes llevarlo al veterinario para que lo haga por ti.

cepillado del pelo conejos
Los peines de púas estrechas, como los peines lagrimales para para perros, son útiles en conejos para cepillarlos. | Adobe Stock

| Corte de pelo

En las razas de conejo angora y sus cruces, que tienen un pelo muy largo, se recomienda realizar un corte de pelo o “esquilado” cada 3 meses. Esto consiste en recortar el pelo a 2 mm de altura, de manera que la piel no queda irritada ni expuesta. Con esto se reduce la ingestión excesiva de pelo y los golpes de calor en épocas calurosas.

Es un procedimiento que no se aconseja hacerlo en casa sino que debe ser realizado por un peluquero de animales de compañía con experiencia en conejos o por un veterinario, ya que hay que conocer las características especiales del pelo (es muy fino y no sirve cualquier cortapelos) y la piel del conejo (es fina y elástica y se pueden llegar a hacer heridas con facilidad).


| Bañar al conejo: ¿Es necesario?

En general los conejos no se bañan salvo que por razones de salud lo haya indicado un veterinario. Los conejos sanos mantienen su pelaje limpio con el acicalado y realizar baños con regularidad puede provocar el desarrollo de infecciones respiratorias, hipotermia o aparecer hongos en la piel si no se seca adecuadamente.

Un caso habitual en el que pueda ser necesario lavar el conejo es cuando se ensucia el culete con heces y/u orina, siendo recomendable sólo lavar la zona afectada y no a todo el animal. Con esto evitamos que le ataquen moscas y que aparezca dermatitis por irritación de la zona. En estos casos el conejo debe ser revisado por un veterinario para determinar si hay algún problema de salud detrás que haya que corregir (problemas urinarios, sobrepeso, enfermedad dental, dolor de cualquier origen, problemas de comportamiento, etc).


| Corte de uñas

Debe realizarse un corte de uñas cuando estén largas. Las uñas largas pueden engancharse fácilmente y romperse, a veces directamente desde la base de la uña, produciendo dolor y sangrado. Para cortar las uñas hay que evitar hacerlo muy cerca de la zona donde se encuentra el vaso sanguíneo y el nervio de la uña. En uñas blancas es muy fácil visualizarlo como una franja rosada que desaparece en la punta de la uña. En las uñas negras se puede utilizar una linterna o similar para iluminar la uña y poder visualizar el vaso sanguíneo. Si no se está seguro de hacerlo correctamente es mejor pedir ayuda en el veterinario antes de hacer daño al conejo.

cómo cortar las uñas en conejos
Diagrama de cómo cortar las uñas en conejos. Para un corte adecuado, hay que evitar la zona de la uña con sangre (representada de color rosa). Además, hay que cortar casi en paralelo a la uña, salvo en el caso de uñas que crezcan en exceso pero sin curvarse. | Kiwi Exóticos

4. Alimentación

4.1 Introducción

Los conejos son animales herbívoros y la base de su alimentación es el heno, que les aporta la mayor parte de la fibra necesaria en su dieta. Una buena alimentación es fundamental para su salud y muchas enfermedades que nos encontramos en la clínica tienen su origen o empeoran a causa de una mala alimentación.

Pirámide de la alimentación en conejos, con porcentajes diarios recomendados. |Kiwi Exóticos

Si quieres un resumen rápido de lo que tiene que comer un conejo, te dejamos a continuación primer episodio de Hablando con el Kiwi, el podcast de Kiwi Exóticos, en el que Alfredo Suárez ofrece las principales claves de la alimentación en conejos:

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Empezaremos hablando del agua y luego iremos trataremos los 4 grupos de alimentos para el conejo, de mayor a menor importancia: Heno, vegetales, pienso y premios.


4.2 Agua

El conejo debe tener disponible agua limpia y fresca en todo momento. La cantidad de agua que consumen al día varía enormemente y además está influenciada por la temperatura ambiental y la dieta: cuanto más calor, más ingesta y cuanto más aporte de alimentos ricos en agua, (como las verduras), menos ingesta de agua. En consumo medio de agua de un conejo es de 120 ml de agua por kg de peso corporal al día.

| ¿Es mejor agua del chorro o agua embotellada?

Ambas son opciones seguras en conejos. Sólo en el caso de conejos con problemas de cálculos urinarios quizás (y sólo quizás) sería conveniente utilizar agua embotellada de mineralización débil si el agua del chorro de la zona tiene una dureza alta: En España, los territorios insulares y de la costa mediterránea tienen un agua dura o muy dura. De todas formas, en estos casos siempre preguntar al veterinario por la conveniencia de usar un agua u otra.


4.3 Heno

| ¿Cuánto heno tienen que comer los conejos?

El heno debe representar al menos el 70% de lo que comen al día y debe estar siempre a libre disposición, sin límite de cantidad. Además, hay que tener en cuenta que los dientes de los conejos crecen continuamente y se mantienen “limados” y sin problemas por la forma en la que mueven la boca al comer heno, razón de más para vigilar que lo coman todos los días y en gran cantidad.

| Tipos de henos adecuados para conejos

· Conejos adultos:

En conejos adultos (> 12 meses de edad) se utiliza el heno de gramíneas, que puede estar hecho por una o más hierbas: Avena, hierba timotea, dactilo, ray-grass, festuca, bromus… la variedad es enorme.

Dependiendo de la marca, a veces se le añaden otras hierbas en menor proporción (manzanilla, diente de león, caléndula) para aumentar su palatabilidad, es decir, hacerlo más atractivo al paladar del conejo con diferentes texturas, olores y sabores. Si nosotros nos aburrimos de comer todos los días lo mismo, a ellos también les puede pasar.

· Conejos jóvenes o hembras durante la gestación y lactancia:

En conejos jóvenes (< 12 meses de edad) o hembras durante la gestación y lactancia se puede utilizar el heno de leguminosas, como la alfalfa, la esparceta o el trébol. Es rico en proteínas y calcio, necesario para un buen crecimiento del animal.

A medida que el animal crece (ver tabla de heno recomendado) se debe sustituir el heno de alfalfa por heno de gramíneas, que tiene una cantidad de fibra similar a la alfalfa, pero menor contenido en proteínas y calcio, que se ajusta más a las necesidades de los adultos (por ello la alfalfa no se debe usar de forma habitual en adultos). En el caso de utilizar pienso específico para conejos jóvenes (que tiene mayor porcentaje de proteínas y calcio en su formulación), no sería necesario administrar heno de alfalfa.

Hasta 6-8 mesesHeno de leguminosas
De 6-8 meses a 12 mesesMezcla heno de leguminosas + heno de gramíneas
A partir de los 12 mesesSólo heno de gramíneas
Heno recomendado según edad. Si se utiliza pienso para conejo joven no sería necesario proporcionar heno de alfalfa.
Diferencias henos para conejos
Como vemos en la comparativa, el heno de alfalfa tiene mayores porcentajes de proteína y calcio que el heno de una gramínea típica como es la hierba timotea, por lo que hay que evitar o reducir el uso de alfalfa en adultos. | Kiwi Exóticos

| Cómo elegir un heno de calidad

Un heno de calidad debe ser lo más verde posible, aunque según la hierba con la que esté hecho y su categoría (1º, 2º o 3º corte, en ocasiones especificado en la bolsa), puede ser aceptable que se observen hebras más claras o ligeramente doradas.

Lo que nunca se puede aceptar es que el heno esté completamente amarillo, porque nutricionalmente será de muy baja calidad y palatabilidad. Si el heno es amarillo puede significar que:

  • Se ha elaborado de forma deficiente.
  • Se ha conservado mal.
  • Ha pasado demasiado tiempo desde que se recolectó y se ha estropeado.

Aparte del color, no debe contener mucho polvo, debe oler a hierba y no puede estar húmedo, ya que esto puede provocar la proliferación de hongos dañinos para los conejos.

A continuación, presentamos una comparativa de 3 henos a modo de ejemplo:

Cómo elegir heno de calidad para conejos
Kiwi Exóticos
  • Izquierda: Oxbow Orchard Grass formado por heno de dactilo, con hebras largas y muy verdes, recomendable.
  • Centro: Mini Orycs, formado por heno de múltiples hierbas de prado (principalmente festuca y bromo) al que le han añadido manzana deshidratada y algarroba. De colores verdes y dorados debido a las características de las hierbas, lo cual en este caso no es indicativo de pérdida de calidad, recomendable.
  • Derecha: Oxbow Western Timothy, formado por heno de hierba timotea, de gran calidad nutricional, PERO en este caso se ha almacenado de forma inadecuada y está amarillo y seco, por lo que no es recomendable.

| Cómo conservar el heno en casa

El heno debe conservarse lejos de la luz solar, el calor y la humedad, ya que todos estos factores van a afectar a la calidad del alimento. Se puede guardar en la propia bolsa en la que viene o pasarlo a sacos de tela o cajas de cartón, pero no guardarlo en envases herméticos, porque el heno tiene que “respirar” para que no se estropee (las bolsas de heno no son estancas completamente, sino que vienen con orificios para tal fin).

En ocasiones (especialmente con altas temperaturas), pueden aparecer insectos (gorgojos, polillas, etc), que hayan venido con el producto o lo hayan atacado. No son dañinos ni contagiosos para el conejo en sí, pero disminuyen la calidad del heno y sus excreciones puede provocar el desarrollo de microorganismos que sí pueden afectar al conejo.

En estos casos deberá tirarse el producto afectado, limpiar bien la habitación donde se guarda y procurar en la medida de lo posible almacenarlo en el lugar más frío de la casa.


4.4 Vegetales

Un 20% de la dieta puede incluir vegetales, que se corresponde con aproximadamente 100 gramos por kg de peso corporal al día. Proporcionan muchos (aunque no todos) los micronutrientes necesarios y cantidades modestas de fibra, pudiéndose combinar y variar diariamente. Su introducción en la dieta debe ser gradual (1 tipo de vegetal a la vez y en muy pequeña cantidad), para permitir que la flora intestinal se adapte adecuadamente y deben lavarse bien antes de ofrecerlos.

Grupo de conejos comiendo vegetales | Adobe Stock

| ¿Qué vegetales se pueden dar?

Algunos vegetales que recomendamos son:

  • Berros, rúcula, canónigos, espinacas, apio.
  • Coles: Col blanca, col lombarda, col china, coles de Bruselas, col rizada o kale.
  • Achicorias: Escarola, endibia, radicchio.
  • Hierbas aromáticas: Perejil, albahaca, cilantro, menta, hierbabuena.
  • Lechugas: Romana, de hoja roja, de hoja de roble (ver siguiente punto).
  • Otras: Trébol, diente de león fresco.

Ofrecer una amplia variedad de vegetales e ir rotando periódicamente es clave para cubrir lo más posible las necesidades nutricionales del conejo, así como para evitar sobrealimentar con vegetales con alto contenido en calcio, carotenoides o carbohidratos.

| ¿Es cierto que la lechuga no es buena?

No se recomienda su aporte habitual, sólo 1-2 veces a la semana máximo y en pequeñas cantidades, debido a que en general tienen un bajo contenido nutricional y su ingesta excesiva podría producir diarrea.

Se cree que las alteraciones gastrointestinales que puede producir se deben a determinados compuestos orgánicos presentes en su savia, que a bajas dosis aumentan el tránsito intestinal, aunque este efecto depende de la cantidad ingerida, la concentración de cada compuesto orgánico en la lechuga y la sensibilidad específica del animal.

Si se decide proporcionar, ofrecer sólo las variedades de hoja más oscura y fibrosa: Romana, de hoja roja (“Lollo Rosso”) o de hoja de roble (tienen mayor cantidad de nutrientes que la lechuga iceberg u otras de hoja clara).

Como curiosidad, la savia seca de la lechuga y otras especies del mismo género (especialmente la lechuga silvestre, Lactuca virosa) se denomina Lactucarium. Se utilizaba como sustituto del opio en el siglo XIX en infusión para beber o en forma de pasta seca para fumar debido a sus efectos sedantes. En la imagen, cultivo de lechuga para consumo humano (izquierda) y savia de la lechuga silvestre (derecha). | Adobe Stock

| ¿Los conejos comen zanahoria?

Los conejos no comen zanahoria, esto es un mito de la cultura popular derivado de dibujos animados que todos conocemos. La zanahoria es un tubérculo rico en carbohidratos que puede producir problemas gastrointestinales graves si se da en exceso, por lo que en todo caso se puede proporcionar en muy pequeña cantidad dentro de la categoría de premios.


4.5 Pienso

Constituye el 8% de la dieta y deben ser piensos a base de pellets ricos en fibra (que el primer ingrediente sea harina heno), sin semillas, frutos secos ni frutas deshidratadas y con un contenido adecuado en calcio para evitar problemas urinarios.

Los piensos con mezclas de semillas y otros productos no son recomendables porque normalmente el animal selecciona lo que más le gusta, aumentando la cantidad de grasas ingeridas. | Kiwi Exóticos

| Tipos de piensos adecuados para conejos

· Conejos adultos:

En conejos adultos (> 12 meses de edad) se debe restringir a 2-3 cucharadas soperas al día (25-30 gramos aproximadamente por kg de peso corporal). Esto es una recomendación muy general ya que la cantidad a proporcionar depende de muchos factores: tamaño del animal, la edad, el nivel de actividad físico y la concentración energética del pienso. Lo mejor es solicitar asesoramiento veterinario para conocer las necesidades de cada conejo.

· Conejos jóvenes o hembras durante la gestación y lactancia:

En conejos jóvenes (< 12 meses de edad) o hembras durante la gestación y lactancia existe cierta controversia acerca de la cantidad adecuada de pienso a administrar: hay autores que dicen de mantener el pienso a libre disposición durante estos periodos (es decir, sin límite de cantidad) y hay otros que mantienen las mismas indicaciones que en adultos debido al riesgo de obesidad y de desplazar el consumo de heno.

Desde KIWI EXÓTICOS recomendamos un término medio: Proporcionar el doble de la cantidad recomendada en conejos adultos, es decir, 50-60 gramos por kg de peso corporal hasta los 6-8 meses de edad o hasta el final de la lactancia en hembras lactantes, vigilando siempre que esto no reduzca el consumo de heno.

Como se describió anteriormente, existen piensos específico para conejos jóvenes, con unos porcentajes nutricionales más adecuados para sus necesidades (ver tabla pienso recomendado). Estos piensos también se pueden utilizar en hembras gestantes y lactantes.

Hasta 6-8 mesesSólo pienso para conejo joven
De 6-8 meses a 12 mesesPeriodo de transición de pienso para conejo joven a pienso para conejo adulto
A partir de los 12 mesesSólo pienso para conejo adulto
Pienso recomendado según edad. Si se utiliza heno de alfalfa no sería necesario proporcionar pienso para conejo joven.

¿Cómo hacer la transición a un pienso nuevo?

Tanto si es un conejo joven que va a pasar a pienso para adulto como si por cualquier motivo se va a cambiar de marca de pienso, debe realizarse de forma gradual:

  • Semana 1: Mezclar 3 partes del pienso actual con 1 parte del pienso nuevo.
  • Semana 2: Mezclar 2 partes del pienso actual con 2 partes del pienso nuevo.
  • Semana 3: Mezclar 1 partes del pienso actual con 4 partes del pienso nuevo.
  • A partir de la semana 4: Alimentar sólo con el pienso nuevo.

Igual que el heno, el pienso debe almacenarse lejos de la luz solar, el calor y la humedad por los mismo motivos que describimos anteriormente, manteniéndose bien cerrado en la propia bolsa o en un recipiente hermético. No recomendamos el uso de pienso vendido a granel, ya que las condiciones de conservación en algunas tiendas pueden no ser las adecuadas y el pienso puede perder calidad, estropearse o contaminarse. Además, en ocasiones estos piensos vendidos a granel son en realidad piensos para conejos de granja que tienen muchas calorías para un rápido engorde, por lo que están totalmente desaconsejados.


4.6 Premios

Son productos que no deben representar más del 2% de la dieta. Aquí se incluye todo lo considerado como ocasional o golosina:

  • Fruta fresca o deshidratada.
  • Los vegetales azucarados como la zanahoria.
  • Las hierbas y raíces deshidratadas.
  • Las barritas y snacks para herbívoros.

No se deben proporcionar los famosos bloques de minerales que se venden en todas las tiendas, ya que con las dietas adecuadas no es necesario y pueden llegar a producirse excesos que generen problemas urinarios.


5. Medicina preventiva

5.1 Primera visita al veterinario

| Examen del animal

Se recomienda una primera visita al veterinario cuando ha sido adquirido para una revisión completa del animal. Esto es muy importante porque a veces cuando se adquiere un animal nuevo se pueden pasar por alto signos de enfermedad debido al ojo inexperto del propietario, incluso cuando ya se han tenido conejos anteriormente. Esto es mucho más importante si es un conejo recién destetado, ya que cualquier enfermedad que esté desarrollando puede potencialmente ser más grave.

Conejo en su primer chequeo. | Adobe Stock

Durante la primera visita, el veterinario deberá realizar un examen físico sistemático, poniendo especial énfasis en ojos, nariz, boca, oídos y región anogenital. También deberá valorar la funcionalidad cardiopulmonar mediante auscultación y realizar una palpación abdominal en busca de alteraciones.

| Vacunaciones

Los conejos, a diferencia de las cobayas y chinchillas, se vacunan frente a 2 enfermedades: La mixomatosis y la enfermedad vírica hemorrágica. Ambas son enfermedades graves que están presentes en España y que no tienen tratamiento curativo, con una tasa de mortalidad alta. Además, se pueden transmitir a partir de insectos como mosquitos o pulgas, por lo que no es válida la típica frase de “si mi conejo no sale a la calle no hace falta que se vacune”.

Las vacunas siempre deben ser administradas por profesionales veterinarios. | Adobe Stock

Existen diferentes vacunas disponibles en el mercado, siendo la de mayor uso por los veterinarios actualmente la vacuna Nobivac Myxo-RHD PLUS, que protege frente a la Mixomatosis y las 2 cepas de enfermedad vírica hemorrágica que existen en un solo pinchazo. Se puede poner a partir de los 2 meses de edad y genera inmunidad durante 1 año, por lo que requiere de una revacunación todos los años. ¿Quieres saber más sobre esta vacuna?

Los conejos deben VACUNARSE SIEMPRE AUNQUE NO SALGAN DE CASA, porque las vacunas protegen frente a enfermedades transmisibles por insectos como los mosquitos

De todas formas, será el veterinario quien decida cuál es la pauta vacunal más adecuada para cada caso, existiendo en el mercado otras marcas y productos de diferentes características que protegen también frente a la mixomatosis y la enfermedad vírica hemorrágica.

| Desparasitación

Durante la primera visita el veterinario deberá realizar un examen de la piel y pelo en busca de parásitos externos y realizar un análisis coprológico para detectar parásitos u otras patologías en las heces, recomendándose una desparasitación preventiva externa e interna siempre.

Tanto la vacunación como la desparasitación se realizará salvo que el conejo venga de una tienda o particular con una cartilla sanitaria o certificado de salud firmado por un veterinario que indique que ya se ha desparasitado y vacunado.

Desde KIWI EXOTICOS recomendamos solicitar siempre al veterinario un informe (es decir, el historial impreso) de todo lo realizado durante la consulta, para así tener por escrito una valoración del estado de salud general de animal y solicitar que nos rellene una cartilla sanitaria con las vacunaciones y desparasitaciones que se han hecho.


5.2 Revisiones periódicas necesarias

Cada año se recomienda hacer al menos un chequeo anual completo, en el que se realice una exploración física completa y la revacunación anual (según cada caso). Además, en función de la edad y las patologías que haya desarrollado el conejo anteriormente, bajo criterio veterinario podría ser conveniente llevar a cabo una analítica sanguínea u otro tipo de pruebas para saber un poco más sobre cómo está.


5.3 Signos de enfermedad

¿Le pasa algo a mi conejo?

Contacta con un veterinario si observas uno o varios de los siguientes signos:

  • Está apático o muy quieto.
  • Come menos de lo normal o no come.
  • Tiene diarrea, las heces son más pequeñas o no defeca.
  • La zona alrededor del ano y/o genitales está sucia.
  • Bebe mucha agua y/u orina mucho.
  • Tiene mocos, legañas, lagrimea, estornuda o hace ruidos al respirar.
  • Mantiene la cabeza torcida.
  • Tiembla o rechina los dientes.
  • Sus incisivos están mal alineados y/o crecen demasiado.
  • Se rasca mucho, se hace heridas o tiene alopecias (zonas sin pelo).

Esperamos que esta guía básica sobre conejos te ayude a cuidar sanos y felices a estos fantásticos animalitos.

¿Tienes dudas, quieres preguntarnos algo?

¡Envíanos un mensaje a info@kiwiexoticos.com o escríbenos por redes sociales!

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    6. Bibliografía

    Lista de todos los recursos consultados para la elaboración de esta publicación:

    6.1 Libros

    • Bays, T. B. (2006). Rabbit behavior. En: T. B. Bays, T. L. Lightfoot y J. Mayer (Eds.), Exotic Pet Behavior: Birds, Reptiles, and Small Mammals (pp. 1-49). Elsevier.
    • Donnelly, T. M. (2020). Basic Anatomy, Physiology, and Husbandry of Rabbit. En: K. E. Quesenberry y J. W. Carpenter (Eds.), Ferrets, rabbits, and rodents: clinical medicine and surgery (4ª Ed., pp. 131-149. Elsevier.
    • Fisher, P. y Graham, J. (2018). Rabbits. En: J. W. Carpenter (Ed.), Exotic Animal Formulary, (5ª Ed., pp. 722-723). Elsevier.
    • Meredith, A. y Lord, B. (2014). BSAVA Manual of Rabbit Medicine (3ª Ed.). British Small Animal Veterinary Association.
    • O´Malley, B. (2006). Rabbits. En B. O´Malley Clinical Anatomy and Physiology of Exotic Species (pp. 173-195). Elsevier.
    • Smith, S. M. (2020). Gastrointestinal Physiology and Nutrition of Rabbits. En: K. E. Quesenberry J. W. Carpenter (Eds.), Ferrets, rabbits, and rodents: clinical medicine and surgery (4ª Ed., pp. 162-173). Elsevier.

    6.2 Artículos

    • Crowell-Davis, S. (2021). Rabbit Behavior. The veterinary clinics of North America. Exotic animal practice24(1), pp. 53–62. Enlace DOI.

    6.3 Otros recursos

    • Gálvez-Bravo, L. (2017). Conejo – Oryctolagus cuniculus. En: A. Salvador e I. Barja (Eds.), Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. Enlace
    • Lowe, S., Browne, M., Boudjelas, S., De Poorter, M. (2004). 100 de las Especies Exóticas Invasoras más dañinas del mundo. Una selección del Global Invasive Species Database. Grupo Especialista de Especies Invasoras (GEEI) de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN). Acceso online.
    • Organización Mundial de Sanidad Animal. (2020). Mixomatosis. En: Código Sanitario para los Animales Terrestres. Paris: OIE. Acceso online
    • Organización Mundial de Sanidad Animal. (2020). Enfermedad Hemorrágica del Conejo, en: Código Sanitario para los Animales Terrestres. Paris: OIE, Acceso online
    • Villafuerte, R. & Delibes-Mateos, M. (2019). Oryctolagus cuniculus (errata version published in 2020). The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T41291A170619657. Enlace DOI.

    Esta bibliografía está elaborada según las normas del Estilo APA, publicadas en la séptima edición del Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA, por sus siglas en inglés), de 2020.

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