Actualizado el 24/02/2024.
Las ninfas o carolinas son aves extraordinarias. Si quieres saber como cuidarlas, en esta guía básica sobre ninfas te enseño todo lo necesario para mantener en las mejores condiciones a estos divertidos pajaritos.
Índice
1. Introducción
Comenzaré por lo más básico para que te hagas una idea general: Qué son las ninfas, de donde vienen, su historia reciente y cuál es el estado de conservación actual.
1.1 Origen de las ninfas
La ninfa o carolina (Nymphicus hollandicus) es una cacatúa de pequeño tamaño que procede de Australia. Se distribuye prácticamente por todo el país, a lo largo de las amplias regiones de clima árido y semiárido del continente australiano.
Son aves muy sociales que en la naturaleza viven en grupos formados por varias parejas, aunque se las puede ver en bandadas de cientos de individuos. Son animales nómadas, que se desplazan constantemente por el territorio en busca de comida y agua según la estación del año. Prefieren zonas relativamente abiertas, sin demasiados árboles y cerca de fuentes de agua. En el apartado de biología te explicaré sus características físicas.
Datos básicos de las ninfas
| Nombre científico | Nymphicus hollandicus |
| Nombre común | Ninfa o carolina |
| Estado de conservación | IUCN: Preocupación menor CITES: No incluido |
| Esperanza de vida | 10-15 años |
| Peso adulto | 80 – 90 gramos |
| Longitud (de cabeza a cola) | 30 – 33 centímetros |
| Comportamiento | Social |
| Alimentación | Herbívoro (principalmente granívoro) |
| Número de puestas al año | Máximo ideal 2 puestas |
| Número de huevos por puesta | 4 – 6 huevos |
| Periodo de incubación | 18 – 20 días |
| Edad a la que comienzan a volar | 32 – 38 días |
| Edad de destete cuando son criados por los padres | 47 – 52 días |
| Edad de destete cuando son criados a mano | 42 – 49 días |
| Edad de madurez sexual | 6 – 12 meses |
1.2 Un poco de historia
Las ninfas fueron descubiertas por los exploradores europeos en el siglo XVII, durante sus viajes al continente australiano. Eso si, para los aborígenes australianos eran animalitos bien conocidos desde muchísimo tiempo atrás. Unos cuantos años después, en 1792, el científico escocés Robert Kerr clasificó la especie, es decir, le dio nombre y apellido. Actualmente es Nymphicus hollandicus. Un dato curioso es que el término hollandicus hace referencia a Nueva Holanda, que es como se conocía antiguamente a Australia.
No fue hasta el siglo XIX cuando a exportarse gran cantidad de ninfas a Europa, para el deleite de burgueses y gente adinerada. Pero en 1939, el gobierno de Australia, con gran acierto, prohibió la exportación de aves silvestres, por lo que desde entonces todas las ninfas proceden de la cría en cautividad.
A lo largo de siglo XX empezaron a hacerse populares entre muchos avicultores, debido a su docilidad y facilidad de cría. Finalmente, en las últimas décadas, se han desarrollado varias mutaciones de color mediante la cría selectiva, lo que ha aportado mayor variedad a estas pequeñas cacatúas (te lo enseño en el apartado de biología).
1.3 Estado de conservación
Actualmente las poblaciones silvestres de ninfas son abundantes y estables, según la IUCN*, por lo que no se considera una especie en peligro. Por esto mismo no está incluida en el convenio CITES*. Además, el comercio de esta especie está más centrado en individuos con mutaciones de color, que no se dan entre las aves silvestres.
Otro dato más es que, a pesar de que Australia prohíbe la exportación de sus animales silvestres, existe el tráfico ilegal. Pero por fortuna para las ninfas, son una especie poco interesante para las mafias, ya que tienen tienen un bajo precio en el mercado.
* La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES en inglés), es un acuerdo internacional para controlar el comercio de animales y plantas y así evitar que peligre la supervivencia de las especies. La Unión Europea y España están suscritos a este acuerdo. *   La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN en inglés), es una organización internacional medioambiental que publica la Lista Roja de Especies Amenazadas. Es la fuente de información más exhaustiva del mundo sobre el estado de conservación de especies animales, hongos y plantas. |
| ¿La ninfa es una especie exótica invasora?
El escape o la suelta deliberada de loros fuera de su hábitat natural es un problema importante en muchas ciudades. Actualmente se conocen casos de reproducción de ninfas en libertad en algunas ciudades de Europa y Estados Unidos, pero sin llegar a crearse colonias estables.
De momento no parece que sea una especie que genere muchos problemas allí donde ha conseguido sobrevivir en libertad, a diferencia de otros loros como la cotorra argentina. Por ello, actualmente no está catalogada como especie exótica invasora.
2. Biología
Las ninfas son aves del orden Psittaciformes, palabra que deriva del griego y que significa “con forma de loro”. Dentro de este orden de aves, se clasifican a su vez en la familia de las cacatúas (Cacatuidae). La ninfa es la especie de cacatúa más pequeña que existe.
Si no te interesa todo este rollo no pasa nada. Lo importante que debes saber es que las ninfas son cacatúas, lo cual implica una serie de características físicas especiales que veremos a continuación.
2.1 Características generales
| El cuerpo de la ninfa
La ninfa es un ave de cuerpo alargado, con una longitud de entre 30 a 33 cm, aunque casi la mitad se corresponde con su larga cola. Las alas miden alrededor de 24 cm de longitud y como salta a la vista, es un animal recubierto por plumas, salvo la zona de las patas, el pico y las fosas nasales. Las plumas son estructuras que protegen, aíslan e impermeabilizan al ave y, evidentemente, son esenciales para volar. Como muchos loros (especialmente cacatúas), sus plumas producen un polvo blanco que es normal.
Las patas están recubiertas por escamas grises y tienen 4 dedos: 2 hacia delante (dedos II y III) y 2 hacia atrás (dedos I y IV). Esta disposición de los dedos se llama zigodactilia y le permite agarrarse y trepar por diferentes superficies. Las uñas son de color negro.
Su principal forma de desplazamiento es, como no podía ser de otra forma, mediante el vuelo. En distancias cortas puede caminar, subiendo y bajando de ramas u objetos con gran agilidad.
| La cabeza de la ninfa
En la cabeza de la ninfa destacan 2 cosas: el pico y la cresta. El pico está formado por una estructura córnea denominada ranfoteca, que recubre el maxilar y la mandíbula. A nivel funcional, el pico de las aves representa los labios y los dientes de los mamíferos.
El pico de la ninfa está curvado hacia abajo y tiene muchas funciones:
- Alimentarse: Con la ayuda del pico y la lengua es capaz de abrir semillas.
- Mantenerse limpio: Acicalarse las plumas.
- Manipular objetos: Ramas, juguetes, material para el nido… cualquier cosa.
- Comunicación: Ayudar a emitir un gran repertorio de vocalizaciones.
- Como arma: Para defenderse o atacar.
El pico crece de forma continua (como las uñas de las personas), desgastándose de forma natural por el uso. Por ello, ten en cuenta que si crece demasiado o de forma irregular es que hay algún problema y habría que llevarlo al veterinario para revisarlo.
El color del pico de la ninfa es gris, pero en algunas mutaciones puede ser de color marfil o rosa pálido.
Por encima del pico se encuentran las narinas, que son los orificios nasales de la ninfa. Más atrás de las narinas están los ojos y debajo y un poco atrás están los oídos, cubiertos por el plumaje.
Por último, en lo más alto de la cabeza está la cresta, que mide unos 4-5 cm de largo cuando está erguida. Es un conjunto de largas plumas eréctiles, que puede levantar a voluntad. Es una característica típica de la familia de las cacatúas.
| Los sentidos de la ninfa
La vista es el mejor sentido de las aves, y la ninfa no es una excepción. Sus ojos son grandes y de color marrón oscuro salvo en algunas mutaciones, que pueden ser rojos. Son capaces de percibir la luz ultravioleta A (luz UVA), cosa que las personas no podemos hacer. Esto les ayuda a identificar el entorno y a otros individuos, ya que las plumas y los vegetales reflejan la luz UVA y crean patrones característicos que reconocen.
También tienen un oído muy agudo. Los oídos se localizan debajo de los ojos, un poco hacia atrás. No tienen orejas, sino unas aberturas circulares que dan entrada al conducto auditivo. En las ninfas los oídos están cubiertos por plumas y no se ven a simple vista.
El tacto es el tercero de los sentidos más desarrollados de la ninfa. Tienen receptores táctiles por todo el cuerpo, pero en el pico son mucho más sensibles, compensando en cierta medida lo poco evolucionados que tienen el gusto y el olfato para poder alimentarse adecuadamente.
| El sistema digestivo de la ninfa
Las ninfas son aves granívoras, por lo que su sistema digestivo está especializado en la digestión de semillas. Cuando comen, el alimento pasa primero al buche, que es una especie de saco que está en cuello. Allí la comida se almacena antes de seguir su camino, de hecho en las crías puede dilatarse mucho después de comer.
Más adentro, llegamos al estómago. Está formado por dos partes: el proventrículo, donde se inicia la digestión de la comida, y el ventrículo o molleja, donde se tritura la comida. El siguiente paso son los intestinos, donde se forman las heces. Estas son expulsadas a través de la cloaca, que es una estructura 3 en 1: Es un orificio por donde se eliminan las heces y la orina y también es la salida del aparato reproductor.
| ¿Cómo puedo sexar mi ninfa?
Las ninfas pueden diferenciarse entre machos y hembras según el color de su plumaje. Es lo que se denomina dimorfismo sexual.
El color del plumaje de las ninfas SILVESTRES ADULTAS consiste en:
- Machos: Gris en general, con una mancha blanca en la parte superior de las alas que forma una línea blanca cuando están plegadas. La cresta, cara y garganta son amarillas, las mejillas naranja fuerte y la cola gris oscura.
- Hembras: Gris en general, con la mancha blanca en las alas y puntos blancos. La cresta, cara y garganta son grises amarillentas y las mejillas grises anaranjadas. La cola está barrada, es decir, con líneas oscuras transversales sobre un fondo gris amarillento.
He puesto “SILVESTRES ADULTAS” en mayúsculas para dejar claro que me refiere solo a ese caso: Ninfas con la coloración del plumaje silvestre y que ya han alcanzado la madurez sexual.
Esto es importante saberlo porque en cautividad no solo existen ninfas con esta coloración, sino también hay ninfas con otras variedades de color que no pueden ser sexadas por su plumaje (te lo enseñaré a continuación). Además, antes de la madurez sexual los machos muestran una coloración similar a las hembras, lo que dificulta el sexado. Y olvídate de eso que dicen por ahí que se pueden sexar por el ancho de la pelvis, es un método para nada fiable.
En cualquier caso, salvo que tenga el plumaje silvestre, la forma más segura de sexar tu ninfa es mediante una prueba de ADN. Muchos laboratorios veterinarios disponen de esta prueba, para la cual sólo se necesitan 2-3 plumas, arrancadas de raíz.
De todas formas hay cosas que son obvias: Si pone un huevo, estarías ante una hembra. También se podría intuir por el comportamiento sexual cuando está en celo, pero para eso se necesita conocer bien como se comportan estos animalitos.
| Si quieres saber si tu periquito es macho o hembra puedes escribirnos a info@kiwiexoticos.com. Te daremos las indicaciones necesarias para hacer una prueba de ADN. |
2.2 Tipos o variedades de ninfas
Como te adelanté anteriormente, a partir de la cría en cautividad han aparecido diferentes tipos o variedades de ninfas. Esto se debe al desarrollo de mutaciones que afectan a los pigmentos presentes principalmente en las plumas y su distribución a lo largo del cuerpo. Son 2 tipos de pigmentos:
- Melanina: Es un grupo de pigmentos que dan lugar a la coloración gris u oscura de las plumas.
- Psitacofulvina: Otro tipo de pigmentos, exclusivos de los loros, que generan los colores amarillos y naranjas de las plumas.
A continuación te voy a mostrar las mutaciones más habituales:
| Pied, Manchado o Arlequín
Fue la primera variedad que apareció en cautividad. Presenta zonas aleatorias del plumaje sin melanina, por lo que el gris es reemplazado por amarillo, creando diferentes patrones en cada ninfa.
| Perlada o Moteada
Tiene pequeñas motas de color amarillo en el dorso y las alas, dando un aspecto perlado. Es una mutación ligada al sexo y la mayoría de los machos pierden el patrón perlado en la primera muda o con el tiempo.
| Lutina
Fue la segunda variedad que apareció y consiste en la ausencia total de melanina. Tiene la cabeza amarilla, con mejillas naranjas, los ojos rojos y el pico marfil. El cuerpo es blanco amarillento y las patas rosadas con uñas blancas. Algunas lutinas carecen de plumas en la parte superior de la cabeza, justo por detrás de la cresta. Esto ocurre cuando los padres u otros ancestros están emparentados, apareciendo este defecto. No le genera ningún problema al animal, pero es importante saber que lo tendrá siempre.
| Cara Blanca
En este caso las plumas carecen de psitacofulvina, por lo que tiene la cara blanca y el cuerpo gris, con el mismo patrón que en la coloración silvestre.
| Albina o Lutina Cara Blanca
Es una combinación de 2 mutaciones, ya que las plumas no tienen melanina ni psitacofulvina. El cuerpo y la cara son completamente blancos, con los ojos rojos, el pico marfil, las patas rosadas y las uñas blancas. Aunque los llamen albinos, en términos biológicos no lo son.
| Canela o Isabelle
Tiene una mutación que impide la etapa final de producción de melanina, por lo que las plumas que tienen este pigmento se ven de color gris parduzco.
Hay más variedades pero son menos frecuentes (y más caras). Además, a veces se combinan varias mutaciones a la vez, como te enseñé en las albinas, pudiendo volverse bastante lioso todo.
| Mi recomendación: Si es la primera vez que vas a tener una ninfa y no la quieres para criar, busca la que te resulte más bonita visualmente, que esté sana y olvídate de las mutaciones. |
2.3 Comportamiento
| Comportamiento social
· ¿Cómo se comportan las ninfas entre sí y con las personas?
En la naturaleza, las ninfas son aves sociales que viven en grupo. Esta forma de vida les genera una mayor protección frente a los depredadores, y además los vuelve más eficaces a la hora de encontrar comida (100 ojos ven más que dos).
Son animales muy inteligentes, curiosos y activos y se comunican mediante un repertorio de vocalizaciones variadas. Además, son capaces de reconocerse entre sí por medio de las vocalizaciones.
El lenguaje corporal también es importante en ellos. La cresta de las ninfas actúa como sistema de comunicación. Se mantiene erguida cuando el ave se asusta o está alerta. Cuando está contento, generalmente se mantiene en un ángulo de unos 45 grados con respecto a la cabeza. Y cuando se enfada o se siente amenazada, baja completamente la cresta, abre el pico y emite un silbido característico.
Si consigues desarrollar una relación de confianza con tu ninfa, podrás formar fuertes vínculos afectivos que serán muy positivos para ambos.
Las ninfas tienen 4 tipos de comportamientos habituales bien definidos:
- Buscar comida (forrajear) y comer: Es la actividad que les ocupa la mayor parte del día (les va la vida en ello).
- Relacionarse con sus congéneres: Es el segundo comportamiento más importante. Las ninfas necesitan del contacto físico y del estímulo mental de interactuar con otras ninfas (y con nosotros).
- Acicalarse y acicalar a otros: Es una actividad necesaria para mantener en perfecto estado las plumas y poder volar. También representa una actividad social cuando lo hacen con sus parejas.
- Dormir / descansar: Al ser aves diurnas, durante la noche duermen, aunque también durante el día pueden tener pequeños momentos de descanso.
Un desequilibrio en alguno de estos 4 comportamientos básicos puede dar lugar a un gran número de problemas de salud y sufrimiento. En cautividad, su inteligencia y sociabilidad hace que necesiten de mucha atención por tu parte, especialmente si tienes solo una ninfa.
Por eso desde Kiwi Exóticos te pido encarecidamente que reflexiones antes de adquirir una ninfa (o un loro en general). ¿De cuánto tiempo libre dispones? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a usar para atenderlo? No solo se trata de darle de comer y limpiarlo, necesitan de interacciones y si no vas a poder dárselas, quizás sería mejor plantearse otra mascota.
· ¿Es mejor tener uno o varias ninfas en casa?
La mejor opción es tener varias ninfas en casa. Como dije, las ninfas son animales que viven en grupos y necesitan interactuar entre ellos. Mantener una sola ninfa en casa no es lo ideal. Aunque puedas intentar proporcionar el máximo entretenimiento posible, nunca vas a disponer de todo el día para estar con ella.
Además, la ninfa no puede expresar toda su gama de comportamientos sociales de forma normal a menos que se mantenga con miembros de su propia especie. Una ninfa que vive sola, especialmente si ha sido criada a mano, es más proclive a sufrir problemas comportamentales que den lugar a enfermedades.
· ¿Las ninfas pueden convivir con otros animales?
Hay muchas ninfas que viven con perros, gatos u otras mascotas sin ningún problema. En algunos casos juegan con ellos y en otros los ignoran por completo. Pero cada caso es diferente, por lo que hay que actuar con prudencia.
El primer contacto con otros animales debe ser progresivo y siempre bajo vigilancia. Lo mejor es basarnos en el sentido común y observar sus comportamientos. Si ves que puede no ir bien, es mejor mantenerlos separados.
| Comportamiento reproductivo
· El celo en las ninfas
Las ninfas alcanzan la madurez sexual entre los 6 y los 12 meses de edad. A partir de esta edad, forman parejas para toda la vida.
En la naturaleza entran en celo para criar durante la estación húmeda, en primavera. Este periodo se corresponde con los meses de agosto a diciembre en Australia.
En casa, si se dan las condiciones adecuadas, pueden criar en cualquier época del año. Está demostrado que la temperatura, la humedad, las horas de luz diaria (natural y artificial) y el tipo de alimentación influyen a la hora de entrar en celo. Así pues, con temperaturas cálidas y húmedas, 10-12 horas de luz diarias y una alimentación alta en calorías las ninfas pueden entrar fácilmente en celo.
Hay otros factores que influyen, como la presencia de pareja: Puede ser otra ninfa, una persona (cuando son criadas a mano) o incluso un objeto. También afecta que siempre esté disponible el nido o material para fabricarlo.
· ¿Se puede cortar el celo en las ninfas?
Hay ninfas en las que el celo es tan intenso y continuado que les hace enfermar. En las hembras es un problema mayor, porque pueden llegar a poner huevos continuamente en un bucle sin fin de puestas. Esto la agota, le baja las defensas, pueden sufrir hipocalcemias, desnutrición y es más fácil que se les atasque algún huevo al ponerlo.
Para evitarlo hay diferentes estrategias. La primera es controlar los factores ambientales que mencionamos anteriormente:
- Mantener a temperaturas no muy cálidas.
- Humedad baja.
- 8 horas de luz al día (natural y artificial).
- Dieta baja en calorías (basada en pienso).
- Aumentar la actividad y el ejercicio.
- Evitar nidos y material para nidos.
Si controlando todo esto sigue en celo, el siguiente paso sería utilizar medicación para cortar el celo. Existen en el mercado varios medicamentos que pueden ayudar, aunque su efectividad depende de cada caso.
Una última opción es la castración del ave, pero en ninfas no es un procedimiento que se realice con regularidad debido a su complejidad.
Si notas que tu ninfa está en celo continuamente, no para de poner huevos, está agresiva, etc, escríbenos. Con nuestra Asesoría Veterinaria online te podemos ayudar.
· La puesta, eclosión y primeros días de vida
Para las ninfas lo ideal es que no tengan más de 2 puestas al año. Pueden poner entre 4 a 6 huevos por puesta, así que si no quieres criar lo mejor es evitar en la medida de lo posible que pasen por esto.
En la naturaleza cuando comienzan las lluvias, el macho busca huecos en los árboles para hacer el nido (normalmente eucaliptos), cerca de zonas de agua, que luego acomodan con pequeñas ramas y trozos de corteza de madera. En casa se pueden utilizar pequeñas cajas nido de madera o plástico, que pueden “adornar” con tiras de periódico.
Tanto la hembra como el macho se encargan de empollar los huevos y la incubación dura entre 18 a 20 días. Los pollitos nacen sin plumas e indefensos y ambos padres los alimentan. Empiezan a volar entre los 32 y 38 días de vida y a partir de los 47 a 52 días se suelen destetar.
Cuando son criados a mano, suelen comenzar a empapillarse a partir de los 20-25 días de vida. Este es un método que recomiendan algunos para “hacerlos más dóciles” y cariñosos con nosotros. Sin embargo, criarlos a mano puede traer otros problemas, como formar pareja con algún miembro humano de la familia. A la larga pueden tener problemas comportamentales por ausencias continuadas, comportamientos no correspondidos o frustración sexual.
Además, la cría de ninfas papilleras requiere de mucho tiempo, dedicación y conocimientos, ya que es un periodo delicado en el que pueden enfermar con facilidad. Desde Kiwi Exóticos te recomiendo evitar la cría a mano de loros. Las crías deben ser atendidas por sus padres, no por nosotros. Lo que sí puedes hacer es aumentar las interacciones con ellos desde los 20-25 días de vida, para que se habitúen a la presencia de las personas y no nos tengan miedo.
3. Mantenimiento
3.1 Alojamiento
Para una buena salud física y mental, las ninfas necesitan espacio donde poder expresar toda su gama de comportamientos naturales. Mantener a una ninfa dentro de una jaula las 24 horas al día no es una opción. La imagen tradicional del loro en una jaula redonda en una esquina del salón es equipararlo a un mero objeto de decoración. Pero no son objetos, son seres vivos. Y las ninfas son aves, así que hay que proporcionarles espacio para volar.
Veamos que opciones de alojamiento para ninfas tenemos:
| Recinto exclusivo para ninfas
Puede ser un voladero (interior o exterior) o habitación adaptada. Idealmente debería tener al menos 2 x 1 x 2 metros (largo x ancho x alto). Se puede personalizar mucho, usando cuerdas, troncos de madera, casetas y juguetes para que estén activos.
Si la habitación tiene ventanas es mejor mantenerlas cerradas o con rejas metálicas como las de las jaulas. Las mallas antimosquitos pueden romperlas fácilmente y escapar. Para el suelo lo mejor es utilizar una pequeña capa de sustrato para aves. En caso contrario será más complicado limpiar las caquitas secas que se pegan al suelo.
| Jaula con acceso a recinto
Es la opción más habitual. Consiste en tener una jaula abierta para que la ninfa pueda acceder a una o varias estancias de la casa cuando quiera. Con este sistema puedes guardarla en la jaula cuando no estés en casa, por la noche o cuando no quieras que esté suelto por el motivo que sea. Además, en ella se pone la comida y el agua principales. De este modo, la jaula se convierte en el lugar donde descansar y comer.
· La jaula de la ninfa, ¿Cómo tiene que ser?
El tamaño mínimo de la jaula para una ninfa es de 80 x 50 x 80 cm (largo x ancho x alto). En caso de tener una pareja, el tamaño mínimo debería ser de 120 x 60 x 80 cm. Repito, son tamaños mínimos, así que cuanto más grande la jaula, mejor.
La forma de la jaula debe ser rectangular. Las jaulas redondas estresan a la ninfa porque no tienen esquinas que sirvan de puntos de referencia. Tampoco las jaulas con forma de casitas u otras formas raras son muy prácticas.
El mejor material para las jaulas es el acero inoxidable, con barrotes horizontales para que puedan trepar. La separación de los barrotes no sebe ser superior a 1,5 cm. De lo contrario podrían escapar o quedarse atascados. Y cuidado con las jaulas de mala calidad. Pueden estar recubiertas de pinturas tóxicas u oxidarse fácilmente. El fondo de la jaula debe tener barrotes también, con una bandeja debajo para recoger las deposiciones.
· ¿Dónde colocar la jaula de la ninfa?
El mejor lugar es en una esquina, de manera que dos lados de la jaula contacten con la pared. De esta manera se sienten más seguros y protegidos. Debería estar a una altura de al menos 1,60 metros con respecto al suelo. La altura también les da seguridad.
Sería ideal que la estancia tenga luz natural, pero sin exceso de ruidos de la calle. Poner la jaula en la cocina está completamente desaconsejado, porque el humo de cocinar puede ser dañino. Tampoco la debes poner en zonas con corrientes de aire continuas ni pegado a radiadores o aire acondicionado.
| Accesorios
· Comederos y bebederos
Los comederos de acero inoxidable son más higiénicos y resistentes. También se pueden usar de plástico, pero pueden romperse con más facilidad.
Para el agua se puede utilizar un bebedero de botella para colgar por fuera de la jaula, (de cristal o plástico), o un bebedero de plato (de cerámica). Este último si es muy grande tu ninfa puede intentar meterse dentro para bañarse y ensuciarlo.
· Perchas
Las perchas para las ninfas, cuanto más naturales mejor. Si puedes, consigue ramas de árboles frutales, que sean irregulares y de diferentes grosores. Así tendrán diferentes agarres para sus patitas. Usar las típicas perchas de plástico lisa no son ideales. También puedes utilizar cuerdas naturales, que pueden ser de cáñamo, esparto, pita, sisal, yute o algodón. Pueden destrozarlas con facilidad, pero no pasa nada, así se entretienen.
· Sustrato
Como sustrato para la bandeja de la jaula puedes utilizar papel de cocina, gránulos de maíz, pellets de papel o arena para aves. Lo ideal sería limpiar la bandeja todos los días y no dejar que se acumulen las cacas durante días. Por mucho sustrato absorbente que pongas al final es una fuente de infección.
Otro asunto diferente es cuando están fuera de la jaula. Pueden hacer caca en cualquier sitio: Los muebles, la cocina, las personas… es por así decirlo el precio a pagar por tenerlos suelos. Si no tienen una habitación o voladero exclusivo para ellos tendrás que asumir que tu casa no estará perfecta ni ordenada. Lo mejor es colocar protectores de plástico lavables sobre aquellos muebles donde se suelen subir. Y si puedes limpiar las heces sobre la marcha, mucho mejor. Por otro lado, sería conveniente que evites que entren en la cocina, por su seguridad y por higiene.
· Juguetes
Tener la mente ocupada es fundamental para las ninfas. Puedes utilizar un gran abanico de juguetes, o incluso hacerlos tu mismo. Eso sí, asume que tarde o temprano quedarán destruidos. No te preocupes, es lo normal.
| Los mejores juguetes para ninfas son aquellos hechos con madera, cuero, cartón, cuerdas naturales o plástico duro. |
Evita los que tengan piezas pintadas o metálicas, como las típicas campanitas metálicas o las cadenas. Los juguetes con espejos tampoco se deben utilizar, ya que intentan interactuar con su reflejo y a la larga les genera frustración y problemas comportamentales.
Otro tipo de juguetes son las bandejas de forrajeo. Consiste en una bandeja o similar sobre la que se colocan materiales no comestibles, entre los que escondemos comida o golosinas. El animal se entretendrá buscando y les ayuda a estar ocupados. Podemos utilizar muchos materiales diferentes: trozos de madera, cartón, papel, corcho natural, paja, heno, pellets, piedras, etc.
3.2 Condiciones ambientales
| Iluminación
· El fotoperiodo en las ninfas
El fotoperiodo es la cantidad de horas de luz (natural o artificial) que recibe un ser vivo durante el día. Las ninfas viven en el hemisferio sur, alrededor del Trópico de Capricornio. Esto significa que las horas de luz diarias varían a lo largo del año: En primavera y verano reciben más luz y en otoño e invierno menos. Como curiosidad recuerda que en Australia la primavera cae de septiembre a diciembre, que es la época de reproducción.
En casa hay que mantener un ciclo de luz que no supere las 12 horas diarias. Tener a las ninfas despiertas hasta las 11 de la noche mientras vemos la tele no es una situación normal. A la larga les va a generar problemas comportamentales y les estimula a entrar en celo de forma continua. Durante la noche deben permanecer en una estancia a oscuras completamente y sin ningún tipo de interrupción.
· ¿Es bueno el sol para las ninfas?
Tomar el sol con moderación es muy bueno para la salud y el bienestar de las ninfas. Veamos qué le aporta el sol a las aves:
- Luz “visible”: Es necesaria para poder ver durante el día, (reconocer el entorno, detectar depredadores, buscar comida) y para poder distinguir entre el día y la noche. Es la única parte del espectro solar que pueden ver las personas.
- Luz Ultravioleta A (UVA): Las aves y otros animales son capaces de ver este tipo de luz. Les ayuda a reconocerse entre ellos y a seleccionar la comida más adecuada.
- Luz Ultravioleta B (UVB): Muy importante, participa en la síntesis de la Vitamina D3, el metabolismo del calcio y permite un correcto funcionamiento del sistema inmune, entre otras propiedades.
- Luz Infrarroja (IR): Proporciona calor en la superficie del animal y en el ambiente, necesario para mantener una temperatura adecuada.
Ojo, el exceso de sol también es perjudicial e incluso mortal, especialmente si va acompañado de altas temperaturas. Así que cuidado con dejarlos tostándose al sol cual lagartijas.
Hay 2 opciones para proporcionarles luz a las ninfas: de forma natural o artificial:
· Iluminación natural en ninfas
Es la forma más sencilla y adecuada de que la ninfa reciba luz. No existen estudios concretos sobre cuánta luz solar es necesaria, pero podemos dar una recomendación general basada en el sentido común. Si tu ninfa vive en interior sería ideal que recibiera al menos 15-30 minutos al día de sol directo (también vale nublado), al amanecer o al atardecer. Deberá tener siempre sombra disponible y que la temperatura ambiental no supere los 24ºC. Si tienes una voladera con zona exterior, no tienes que hacer nada: La radiación del sol, aunque mitigada, puede pasar a través de los barrotes.
· Iluminación artificial en ninfas
Si por cualquier motivo la ninfa no puede recibir luz solar directa, se puede adquirir una lámpara que simule la luz del sol. Cuidado, no vale cualquier lámpara del mercado. Hay que buscar marcas de calidad que tengan lámparas indicadas y seguras para aves.
- Qué modelo comprar: Pueden utilizarse lámparas fluorescentes compactas, tubos fluorescentes T8 o T5. Los más potentes son los T5.
- Dónde colocarla: Encima de la percha más alta de la jaula o sobre algún punto donde suelan posarse las ninfas si están sueltos.
- Cómo colocarla: En la mayoría de los casos, la distancia entre la percha y la lámpara no debe ser superior a 20-30 cm, pero depende de cada tipo y modelo de lámpara. No puede haber cristales o plásticos en medio, porque filtran la luz ultravioleta. Las rejas de la jaula también mitigan la luz, pero podemos ajustar la distancia para minimizar este efecto.
- Cuanto tiempo encenderla: Al menos 3-4 horas al día, coincidiendo con las horas centrales del día. Se pueden programar con enchufes inteligentes y así olvidarnos de tener que encenderlas y apagarlas.
| Los ruidos
Como mencioné anteriormente, las ninfas tienen muy buena capacidad auditiva, por lo que son sensibles a los ruidos. Hay que mantenerlos alejados de calles con mucho ruido de coches o maquinaria. Dentro de casa evitar poner música o cualquier dispositivo de sonido a un volumen muy alto cerca de ellos. Todo esto puede estresarles muchísimo y a la larga enfermarlos.
| Temperatura y humedad
Aunque proceden de climas cálidos, es recomendable mantenerlos a temperaturas por debajo de los 25ºC y con una humedad media-alta. A muchos les encanta meterse en el baño cuando nos estamos bañando por el vapor. Además, es mejor evitar zonas con mucha corriente de aire o con cambios bruscos de temperatura.
3.3 Manejo y rutina diaria
| Cómo manejar una ninfa
Para que una ninfa se deje manipular y puedas interactuar con ella, hay que crear una relación de confianza. Dicen que es más “fácil” si es una ninfa papillera (criada a mano), pero que no te engañen: Con una ninfa no papillera también se puede conseguir.
· Los primeros días en casa
Durante los primeros días en casa hay que dejar que se acostumbre a nosotros, sin interaccionar con ella ni cogerla. Evita los movimientos bruscos y habla en un tono bajo, sin chillar. Suele ayudar si son 2 o más ninfas, por la seguridad que les genera el grupo.
La clave al principio es permitir que ella tome la iniciativa y se acerque a ti, no al revés. Además, no pretendas que esto ocurra en un solo día. Este proceso requiere de paciencia y tiempo. A veces se tarda meses en conseguir que se acostumbre a ti, pero a la larga será beneficioso para ambos.
Si tienes otros animales como perros o gatos, es mejor evitar que se acerquen durante esta fase. Primero que nos conozca a nosotros y luego al resto de la familia.
Si ves que no se asusta con nuestra presencia, puedes abrir la jaula para que salga por si misma (nunca cogerla). Algunas son muy asustadizas y no querrán salir de primeras. Si esto ocurre, puedes poner un comedero con golosinas enganchado a los barrotes justo donde está la puerta abierta. Así verá que no pasa nada por acercarse a la puerta abierta. Este paso te lo puedes ahorrar si lo tienes en una voladera o estancia sin jaula.
Una vez ha salido de la jaula, puedes poner golosinas a tu alrededor, pero sin interaccionar con ella, ignorándola. Luego puedes ofrecerle golosinas sobre tu mano o brazo. Cuando veas que está cómoda, juega con las golosinas entre tus dedos, para llamarle su atención.
· El corte de vuelo: ¿Es necesario?
El corte de vuelo es un procedimiento controvertido. Consiste en recortar con tijeras determinadas plumas de las alas para que la ninfa no pueda volar. Hay gente que lo utiliza para tenerla controlada y que no se suba a sitios altos o no se escape. También dicen que sirve para “acostumbrarla a nosotros”.
Desde KIWI Exóticos no recomendamos cortar el vuelo a las ninfas. Si quieres que se acostumbre a ti y te haga caso, tienes que darle confianza, rutinas y un entorno seguro. Al cortarle el vuelo, le quitas su principal medio de desplazamiento y de escape. Además, puede golpearse con más facilidad al no poder controlar bien el aterrizaje cuando salta. En definitiva, a la larga le va a generar estrés, que puede provocar comportamientos indeseados como picaje o agresividad.
El único caso en el que se podría contemplar como opción es para sacarlo al aire libre y que juegue. Aquí los beneficios podrían ser mayores que los inconvenientes.
| Rutina diaria ideal
A continuación, vamos a explicar cómo sería la rutina diaria ideal para una ninfa que vive dentro de casa. Tómalo como un ejemplo, ya que habrá que adaptarlo a las circunstancias de cada caso:
- Mañana: El día comienza a las 8:00, cuando encendemos las luces y/o abrimos las ventanas para que entre la luz del día de forma progresiva. Coloca el comedero principal y los vegetales durante unas horas para que se alimente libremente. Si el tiempo está bueno puedes sacarla al aire libre (en una jaula o en un recinto exterior) durante un rato. Por la mañana es un buen momento para que le de el sol. Aprovecha la mañana también para limpiar las heces de la jaula o recinto.
- Mediodía: Coloca de nuevo durante un par de horas el comedero principal para que coma. Si no puede recibir luz natural, es el momento de encender la lámpara de luz ultravioleta durante 3-4 horas.
- Tarde: A partir de las 16:00 sería ideal que salga de la jaula si no vive en un recinto grande, para que pueda “estirar las alas”, jugar y ponerle bandejas de forrajeo. Durante la tarde le puedes poner otra vez el comedero principal durante un par de horas.
- Noche: El día se acaba a las 20:00, momento de dejar a oscuras y sin ruidos a la ninfa dentro de su jaula o estancia. A partir de esta hora y hasta el día siguiente no lo debes molestar para no alterar su fotoperiodo. Durante la noche no debes dejarle comida a su disposición, sólo agua.
Recuerda que cada ninfa es única, y algunos pueden requerir ajustes en su rutina según sus necesidades específicas.
| Si tu ninfa es muy asustadiza, quieres que se acostumbre a ti o tienes dudas sobre como organizar su rutina diaria, puedes contratar nuestra Asesoría Veterinaria online, te ayudaremos con cualquier problema. |
3.4 Higiene
| Limpieza y desinfección del alojamiento y los accesorios
La limpieza y desinfección del alojamiento y los accesorios (perchas, comederos, bebederos, juguetes de plástico o madera) es el mejor aliado contra las enfermedades. Idealmente se debería hacer una limpieza todos los días y al menos una desinfección semanal, aunque la frecuencia depende del número de aves y el tipo de alojamiento que tienen. Antes de desinfectar siempre hay que limpiar para retirar la suciedad, ya que la mayoría de los desinfectantes no funcionan en presencia de materia orgánica.
Pero ¿Cuál es la diferencia entre limpiar y desinfectar? Aunque coloquialmente se usan como sinónimos, no es lo mismo limpiar que desinfectar:
La limpieza consiste en aplicar un detergente suave (un lavavajillas o un limpiador enzimático sirven) para retirar todos los restos de materia orgánica (heces, sustrato, comida), seguido de un enjuague a fondo con agua caliente.
Para la desinfección hay que usar un producto que elimine o inactive los microorganismos. Un desinfectante común, económico y eficaz es la lejía doméstica (a base de hipoclorito de sodio). Se tiene que usar diluida en agua, a razón de 30 ml de lejía por cada litro de agua y dejarla actuar durante 10 minutos.
Otros desinfectantes más profesionales que se pueden usar son aquellos a base compuestos de amonio cuaternario o compuestos fenólicos. Hay que asegurarse que no sean tóxicos para los animales y seguir las indicaciones del fabricante. Si se tiene dudas es mejor preguntar a un veterinario especialista en animales exóticos.
De todas formas, lo más importante es seguir siempre el esquema de primero limpiar y luego desinfectar.
| Baños
Si el tiempo está bueno se pueden bañar todos los días, preferentemente por la mañana. Si además luego los pones al sol, mejor que mejor. Con los baños, cada loro es un mundo. A algunos les encanta usar una bañera de plástico o cerámica con un dedo de agua. Otros prefieren que les pulvericen agua o meterse debajo de un chorro. Sea como sea les ayuda a mantener las plumas y la piel hidratada y limpia.
| Corte de uñas y pico
Dependiendo del entorno de la ninfa, pueden desgastar más o menos las uñas. Si les crecen mucho las uñas pueden cortarse con un cortaúñas. Las uñas largas pueden engancharse fácilmente y romperse, a veces directamente desde la base de la uña, produciendo dolor y sangrado. Sirve un cortaúñas de cizalla, de los que se venden para personas en el supermercado.
Para realizar el corte de uñas hay que evitar cortar muy cerca de la zona donde se encuentra el vaso sanguíneo y el nervio de la uña. En uñas blancas es muy fácil visualizarlo como una franja rosada que desaparece en la punta de la uña. En las uñas oscuras se puede utilizar una linterna o similar para iluminar la uña y poder visualizar el vaso sanguíneo. Si no estás seguro de hacerlo correctamente es mejor pedir ayuda en el veterinario antes de hacerle daño.
Para ayudar a que se desgasten se pueden utilizar perchas de lima. Tienen una superficie rugosa especial que puede desgastar un poco las uñas.
El pico no es necesario recortarlo salvo que haya algún problema. Si crees que le está creciendo demasiado la punta del pico es mejor llevarlo al veterinario. Puede que se haya dado un golpe y le esté creciendo mal, que tenga una infección u otra enfermedad.
4. Alimentación
4.1 ¿Qué comen las ninfas?
Las ninfas son aves herbívoras, principalmente granívoras. Esto significa que su principal alimento son las semillas. Pero según estudios de campo son bastante oportunistas y no solo comen una gran variedad de semillas, sino también hojas, frutas e incluso pequeños insectos durante la época de cría.
Dicho esto, podrías pensar que en casa es suficiente con poner un cuenco lleno de semillas y alguna lechuguita. Pero nada más lejos de la realidad. En la mayoría de los casos solemos sobrealimentar a las ninfas con mezclas de semillas de baja calidad y en gran cantidad. Esto provoca que el ave seleccione semillas las que más le gustan, que encima suelen ser las más grasas. Si además añadimos que la actividad física es baja o nula, conseguimos el cóctel ideal para que aparezcan enfermedades.
Entonces, ¿Qué pueden comer las ninfas en casa? Los dos pilares de la alimentación de las ninfas en casa son el pienso para aves y los vegetales. En la siguiente pirámide alimentaria, te muestro los porcentajes de cada grupo de alimentos.
Como puedes ver, la cantidad de semillas en la dieta queda reducido a un 5%, en favor del pienso y los vegetales. De todas formas, cada ave tiene unas necesidades diferentes, por lo que los porcentajes de piensos, vegetales y semillas pueden variar según cada caso.
| Si quieres que te asesoremos de forma personalizada sobre las necesidades alimentarias concretas de tu ninfa, reserva nuestra Asesoría Veterinaria online, estaremos encantados de ayudarte. |
Ahora te voy a explicar las principales características de cada grupo de alimentos y lo que debes tener en cuenta siempre, sean cuales sean las necesidades de tu ninfa:
4.2 El agua
Las ninfas deben tener disponible agua limpia y fresca en todo momento. Hay que cambiarla todos los días, porque pueden crecer bacterias y hongos en el agua.
Es mejor utilizar agua embotellada que agua del chorro, especialmente si el agua del chorro de tu zona tiene una dureza alta. En España, los territorios insulares y de la costa mediterránea tienen un agua dura o muy dura.
Hay gente que le añade unas gotitas de limón o de vinagre al agua como desinfectante natural o incluso como milagroso producto contra las infecciones. Puedes hacerlo, pero si tu ninfa está realmente enferma, poco va a hacer por ella.
4.3 El pienso
El pienso para ninfas representa el 70% de lo que come al día en una dieta estándar. De este modo, sustituye a la mezcla de semillas como componente principal de su comida. Consiste en una mezcla triturada de semillas, vegetales, vitaminas y minerales, que se calienta y prensa hasta obtener la forma deseada (bolitas o cuadraditos).
| ¿Cuánto pienso comen las ninfas al día? Entre un 10-20% de su peso al día, lo que para una ninfa de 80 gr significa entre 8 a 16 gramos de pienso al día. |
Puedes pensar que en realidad esto no es más que un producto comercial procesado y no es natural para una ninfa. Y tienes toda la razón. Sin embargo, hoy en día es una alternativa válida para muchos loros. Veamos cuáles son sus ventajas y desventajas:
| Ventajas del pienso para ninfas
- Mayor calidad nutricional que la mayoría de las mezclas de semillas presentes en el mercado.
- Evita que el ave seleccione lo que más le gusta, como ocurre con las mezclas de semillas. Cada grano de pienso tiene la misma composición.
- La cantidad de calorías está ajustada a la menor actividad física que suelen tener en casa (no necesitan volar kilómetros para comer).
- El proceso de extrusión utilizado en la fabricación del pienso mejora la digestibilidad de algunos ingredientes.
| Desventajas del pienso para ninfas
- Es un producto procesado y ninguna marca podría competir con la calidad de los ingredientes originales recién cosechados.
- El proceso de extrusión del pienso destruye parte de los nutrientes (vitaminas y fitoquímicos) presentes de forma natural en los ingredientes, aunque algunos son añadidos luego.
- Menor enriquecimiento ambiental, ya que no se entretienen abriendo las semillas.
- Como cualquier otro producto comercial, su calidad puede variar mucho según la marca y hay que leer bien la etiqueta.
| Si no quieres darle pienso a tu ninfa no hay problema. Te podemos ayudar a realizar un plan nutricional sin incluir piensos y ajustado a ella. Escríbenos por redes sociales o mándanos un email a info@kiwiexoticos.com |
| Si no quieres darle pienso a tu ninfa no hay problema. Te podemos ayudar a realizar un plan nutricional sin incluir piensos y ajustado a tu mascota en nuestra Asesoría Veterinaria online. |
| La importancia de la etiqueta del pienso
Para elegir un pienso lo más ajustado a las necesidades del ave hay que saber leer la etiqueta. No hay que dejarse llevar por todo el marketing que envuelve el paquete de pienso, en el que podemos leer cosas como “rico en calcio”, “plumaje perfecto”, “pienso premium”, “100% natural”, etc. Todo eso son estrategias para llamar la atención que, dejando a un lado la veracidad o no de ellas, incitan al cliente a comprar su pienso y no el de la competencia.
Pero como digo, a donde hay que ir es a la etiqueta, que siempre tiene que estar en español y debe indicar el listado de ingredientes.
En este listado se indican todos los ingredientes que forman parte del pienso en orden decreciente. Esto significa que el primer ingrediente del listado estará en mayor cantidad que el segundo y así sucesivamente. En ocasiones se indica el porcentaje de los primeros ingredientes para poder hacernos una idea de su contenido, pero no ocurre siempre.
Dentro de esta lista o separada en otra se indican los aditivos. En ella se incluyen los micronutrientes añadidos (vitaminas y minerales), los estabilizantes, conservantes u otros compuestos que estén presentes.
| 5 claves para elegir el mejor pienso para ninfas
- Evita piensos con descripciones generales en la etiqueta. Ejemplos: “cereales”, “semillas oleaginosas”, “grasas y aceites”. Es una práctica legal, pero de esta manera no puedes saber realmente qué contiene el pienso.
- Busca piensos que tengan ingredientes enteros y no trozos, partes o descartes de otras elaboraciones, indicadas como “subproductos de…”.
- Evita los saborizantes y colorantes artificiales. Son productos químicos de los que no hay estudios de sus efectos a largo plazo en aves.
- Prioriza aquellos que tengan ingredientes de origen orgánico certificado. Esto asegura que no se han utilizado pesticidas ni fertilizantes artificiales.
- El tamaño del pienso debe ser de entre 2 a 4 mm de largo. Tamaños mayores pueden ser rechazados.
4.4 Los vegetales
Los vegetales representan un 20% de lo que come al día una ninfa. Esto son aproximadamente 2-5 gr de vegetales al día, pero depende de lo que le demos.
Con el término vegetales me refiero a verduras, frutas y legumbres. En la naturaleza las ninfas comen hojas frescas y secas de diferentes plantas de su hábitat, por lo que se debería priorizar las verduras frente a las frutas y legumbres.
| Lista de verduras, frutas y legumbres aptas para ninfas
- Verduras de hoja: Son los principales vegetales que ofrecer. Puedes comprarlas enteras y lavarlas en casa o comprar las que vienen en bolsa ya cortadas y lavadas.
- Coles: Col blanca, col morada o lombarda, col china, col rizada o kale.
- Lechugas: Romana, de hoja roja, de hoja de roble.
- Achicorias: Escarola, endibia, radicchio.
- Otras: Berros, rúcula, canónigos, espinacas, apio, brócoli.
- Verduras de fruto: Retírale las semillas antes de dárselas.
- Ejemplos: Pimiento (rojo, verde, amarillo), zanahoria, pepino, calabacín, calabaza, tomate.
- Frutas: Mejor enteras (con la piel) que peladas, pero sin semillas. Las cítricas ofrecerlas con moderación (no todos los días).
- Ejemplos: Manzana, pera, albaricoque, fresa, guayaba, higo, ciruela, melón, mango, sandía, melón.
- Legumbres: Dejar a remojo unas horas antes de ofrecer para que se hidraten y no estén tan duras. También se pueden hervir (sin sal ni otros condimentos) para mejorar su digestibilidad.
- Ejemplos: Lentejas, garbanzos, judías, guisantes.
4.5 Las semillas
Dentro de una dieta basada en pienso, las semillas representan el 5% de lo que come al día una ninfa. Esto apenas es 1-2 gramos al día, o lo que lo mismo, una cucharita de café. Por ello, si te resulta más cómodo puedes ofrecerlo algunos días a la semana y así darle varias cucharaditas a la vez.
En la naturaleza, suelen comer semillas de gramíneas y leguminosas presentes en las zonas de prados o en campos de cultivo cercanos. En casa, existen numerosas marcas que venden mezclas de semillas para ninfas.
Prioriza aquellas marcas con certificado orgánico. Así evitamos cultivos en los que se hayan utilizado pesticidas o fertilizantes químicos. Hay gente incluso que compra semillas orgánicas aptas para consumo humano y luego hace sus propias mezclas. Si quisieras hacer esto, mejor déjate asesorar por un veterinario o pregúntanos para saber qué tipo de semilla elegir y en que proporción.
La mayoría de las mezclas que se venden contienen una combinación de las siguientes semillas en distintas proporciones:
- Mijo (amarillo, blanco, japonés),
- Sorgo (amarillo, blanco, marrón)
- Avena (con/sin cascarilla)
- Arroz (con/sin cascarilla)
- Lino marrón (contiene más omega 3)
- Lino dorado (contiene menos omega 3)
- Cártamo o alazor (llamada pipa blanca)
- Alpiste
- Alforfón o trigo sarraceno
- Cáñamo
- Chía
- Maíz
Evita las mezclas con frutas deshidratadas. Tienen mucho azúcar y tienen los mismos nutrientes que la fruta natural.
Algunas mezclas tienen aditivos tecnológicos, como la sepiolita o la bentonita, que son arcillas que ayudan a la conservación de la mezcla y reducen la contaminación por hongos. Otros tienen aditivos nutricionales, como los pelles de VAM (Vitaminas, Aminoácidos y Minerales). Son los típicos granitos de colores que a veces se ven en las mezclas y que aumentan el contenido de estos nutrientes en el paquete. Cuidado, hay marcas que utilizan subproductos de panadería con colorantes a los que le añaden vitaminas, sin declarar cuáles son ni en qué proporción. Huye de estas mezclas de semillas, normalmente son de mala calidad.
4.6 Otros
El último 5% de la dieta se reserva para los suplementos minerales y los premios. Son productos para poner de vez en cuando, priorizando aquellos que sean lo más naturales posibles.
| Suplementos minerales
Las ninfas comen tierra. Algunas más, otras menos. Pero comen tierra. Se cree que les ayuda a alcanzar los niveles adecuados de minerales y en algunos casos evitar la absorción de tóxicos de los alimentos. En casa podemos ofrecerles un hueso de sepia, un bloque de minerales o añadir una cucharadita de grit a la comida de vez en cuando.
· ¿Qué es el grit?
El grit es una mezcla de conchas marinas trituradas y otros elementos, como carbonato cálcico, arcillas o carbón activo. A veces les añaden aromas, como el anís.
Existe cierto debate acerca de la necesidad de proporcionar grit a las ninfas para ayudar a triturar la comida. Lo que está claro es que, en la naturaleza, al comer tierra, las ninfas ingieren pequeños fragmentos de minerales insolubles.
Puede no ser necesario en dietas basadas en pienso, ya que son mucho más digestibles que las semillas. Aún así creemos que se puede añadir de vez en cuando. Tampoco hay que pasarse, ya que puede haber riesgo de impactación por sobrealimentación con grit.
| Premios
Los premios se pueden dar por separado o añadirse en las bandejas de forrajeo para hacer la experiencia muy apetecible y estimulante.
- Espigas de panizo: Es un tipo de mijo (mijo menor) que les encanta a las ninfas.
- Semillas oleaginosas: Son semillas con mucho contenido en grasa. Aquí se incluyen las pipas de girasol (rallada y negra), las semillas de negrillo o níger y las semillas de perilla.
- Frutos secos: Con grasa de la buena, pero no se puede abusar de ellas. Ejemplo: Nueces, almendras, avellanas, anacardos, pistachos, piñones. Deben ofrecerse crudos, NO fritos, tostados ni salados.
- Semillas germinadas: Son brotes tiernos de diferentes semillas que aportan sabores diferentes.
- Flores: Son dulces y tienen aromas y texturas diferentes: Margarita, rosa, petunia, pensamientos, saúco, gardenia, caléndula, clavel, hibisco, magnolia
- Hierbas aromáticas: Romero, tomillo, orégano, perejil, albahaca, cilantro, eneldo, menta, hierbabuena.
- Barritas de semillas: Es por así decirlo la versión ultraprocesada de las espigas de panizo. Es un palo al que le han adherido semillas y fruta deshidratada, utilizando como “pegamento” azúcares, aceites y grasas. Como mucho una vez al mes.
| ¿Tengo que darle suplemento de vitaminas a mi ninfa?
No. Si tu ninfa tiene una dieta variada y no tiene ningún problema de salud no es necesario que lo atiborres a vitaminas. De hecho, puede ser perjudicial, porque podrías llegar a provocar una hipervitaminosis.
Cualquier suplementación con vitaminas debería ser utilizada bajo criterio veterinario. No sirven como solución universal para las enfermedades u otros problemas de las ninfas. Si se usan tiene que ser con un motivo justificado.
5. Medicina preventiva
5.1 Primera visita al veterinario
| Examen del animal
Se recomienda una primera visita al veterinario cuando ha sido adquirido para una revisión completa de la ninfa. Esto es muy importante porque a veces podemos pasar por alto signos de enfermedad, incluso cuando ya se han tenido ninfas anteriormente. Esto es mucho más importante si es una ninfa recién destetada, ya que cualquier enfermedad que esté desarrollando puede potencialmente ser más grave.
Además, te recomendamos que durante la primera visita el veterinario le haga pruebas para detectar las siguientes enfermedades:
- Clamidiosis aviar: Producida por un tipo de clamidia, puede transmitirse a las personas y producir neumonía. Tienes más info en la publicación sobre la clamidiosis aviar.
- Enfermedad del pico y las plumas: Es producida por un virus (circovirus) del que no existe cura actualmente. Debilita las defensas de la ninfa, pudiendo morir de cualquier leve infección.
| Desparasitación
Durante la primera visita el veterinario deberá realizar un examen de la piel y las plumas en busca de parásitos externos. Además, tiene que realizar un análisis de las heces para detectar parásitos u otros problemas. En base a esto habrá que realizar una desparasitación o no.
Desde KIWI EXOTICOS recomendamos solicitar siempre al veterinario un informe (es decir, el historial impreso) de todo lo realizado durante la consulta, para así tener por escrito una valoración del estado de salud general de animal.
5.2 Revisiones periódicas necesarias
Cada año se recomienda hacer al menos un chequeo anual completo, en el que se realice una exploración física completa y una desparasitación en caso necesario. Además, en función de la edad y las enfermedades que haya desarrollado anteriormente, bajo criterio veterinario podría ser conveniente llevar a cabo una analítica sanguínea u otro tipo de pruebas para saber un poco más sobre cómo está.
5.3 Signos de enfermedad
¿Le pasa algo a mi ninfa?
Contacta con un veterinario si observas uno o varios de los siguientes signos:
- Está apático o muy quieto, todo el día embolado.
- Come menos de lo normal o no come.
- Tiene vómitos o restos de comida alrededor del pico.
- Heces líquidas, completamente verdes o negras, con sangre, con gránulos o burbujas.
- La zona alrededor de la cloaca está sucia.
- Tiene mocos, legañas, lagrimea, estornuda o hace ruidos al respirar.
- Mantiene la cabeza torcida.
- Le está creciendo demasiado el pico.
- Se rasca mucho, se hace heridas o tiene zonas sin plumas.
Esperamos que esta guía básica sobre ninfas te haya resultado útil y te sirva para aprender un poquito más sobre estos fantásticos animales. Si crees que esta publicación puede ayudar a más gente, no dudes en compartirla.
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6. Bibliografía
Listado de todos los recursos consultados para la elaboración de esta publicación:
6.1 Artículos
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6.3 Otros recursos
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La lista de referencias presente en esta página web está elaborada según las normas del Estilo APA, publicadas en la séptima edición del Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA, por sus siglas en inglés), de 2020.
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